Il y a bien longtemps que cette course de Racing the Planet me tente. Mais le Chili, c’est si loin de chez moi… Enfin, ça y est, je me suis décidée.

Le désert d’Atacama se situe dans le nord du Chili, haut plateau à une altitude de 2500m, au pied de l’altiplano de la cordillère des Andes lui-même à 4500m, et où les sommets culminent à plus de 6000m. Ce sont principalement des volcans. Tout pour me plaire. C’est un des déserts les plus secs du monde, près du tropique du Capricorne.

Le principe de Racing the Planet est immuable : 250 km à parcourir en 6 étapes sur 7 jours, à peu près 4 fois 40km, 80km et 10km, en autonomie. L’organisation fournit la tente, l’eau chaude et l’eau froide. Exceptionnellement cette fois, nous aurons du thé à notre disposition pour leurs 20 ans. Quel cadeau pour alléger mon sac !

Je pars au Chili 2 semaines avant la course, en septembre 2023. Ce pays étant tout en longueur, je me cantonne à la partie nord, où je séjourne plusieurs fois à 4500m, ce qui me permet une bonne acclimatation à l’altitude.

Je rejoins le groupe de la course à l’oasis de San Pedro de Atacama, petite ville touristique du coin avec ses maisons en briques de terre, située à 2500m. Au fond, à une trentaine de km vers l’est, se dresse la chaîne de la cordillère des Andes avec le majestueux volcan enneigé Licancabur, et ses 5916m d’altitude.

J’y profite d’un jour de libre avant la course pour aller me promener à pied vers les gorges du Diable, me donnant un aperçu de ce qui m’attend dans 2 jours. Une fois sortie de la ville verdoyante où je traverse le rio de San Pédro, tout est très sec. La terre est d’un magnifique grès alezan. Je remonte le lit de la rivière, bordé de petites montagnes toutes plissées, puis je pénètre dans un très étroit canyon sec, avant de grimper sur un petit sommet. J’embrasse une très belle vue sur ces montagnettes environnantes, jusqu’au Licancabur. Quel paysage unique ! On m’avait dit que ce serait beau, et c’est beau !

Il fait très chaud la journée, et la piscine de l’hôtel est bien tentante. Pourtant il n’y a personne dans l’eau, ou du moins que moi. C’est qu’elle bigrement froide !

Je partage ma chambre d’hôtel avec Yui, qui vint du Japon. Malheureusement elle ne parle pas anglais, je ne pourrai pas découvrir beaucoup sa culture.

Je prépare mon sac définitif pour la course, avec une liste de matériel obligatoire conséquente, comprenant entre-autre 14000 kcal obligatoires de ravitaillement. Mes repas, minutieusement calculés et pesés, ne seront guère variés : purée déshydratée ou semoule, agrémentées de poudre d’amandes, de soupe déshydratée et de spiruline, soit féculents, lipides, légumes et protéines. Pour optimiser le poids je n’emmène pas de grignotage.

Nous devons porter un sac de couchage, que je prends léger, et nous avons droit à un sac de secours avec un couchage chaud, que nous ne portons pas. J’y mets le sac népalais -15° de mon frère, car la nuit, ça caille.

Je vais courir en collant et manches longues et la tête à l’abri d’une casquette saharienne pour me protéger du soleil ardent de la journée. Sur mes chaussures sont cousues de grandes guêtres pour éviter tout contact de mes petons avec le sable, qui ne demande qu’à pénétrer partout.

Le lendemain matin est consacré au briefing et au contrôle des sacs. Nous sommes 110 coureurs, venant de 40 nations. S’il y a beaucoup de néophytes, il y aussi des coureurs dont c’est la 9° participation ! Quand je pense que j’aime changer de destination… Nous ne sommes que 2 Françaises, Joelle qui vit à Hong-Kong et moi, de la Réunion.

Nous sommes maintenant en tenue de course, n’ayant plus accès à nos sacs personnels. Puis c’est le départ en bus vers le camp 1, au nord de San Pédro. Le trajet s’élève progressivement dans la montagne jusqu’à 3300m d’altitude. Nous croisons quelques vigognes qui broutent la végétation rase d’altitude.

Je découvre le campement, entouré de petits sommets déchiquetés, tout brun. C’est magnifique. Mais il va faire frais ce soir !

Je fais connaissance avec mes compagnes de tente : Joelle, les Anglaises Lynne, avec qui j’étais en Géorgie, et Abbey, Fien la Belge et Erna la Néerlandaise. Je me cale dans un coin, pour éviter d’enjamber tout le monde en permanence, mais j’aurai plus froid.

La 1° étape est courte, 35km, et va nous faire descendre 800m de dénivelé dans la vallée de l’Arc-en-ciel. Et c’est parti ! Tout de suite je me retrouve avec de l’eau sur les pieds. Très étrange. L’emboût de ma poche à eau toute neuve fuit. Je cogite la meilleure attache pour résoudre le problème. Ce sera sur le cou, ce qui n’est pas très pratique pour boire, mais je ne perdrai pas d’eau.

Le sac est au plus lourd de la course, 6,5kg sans la boisson. Heureusement je suis un vrai chameau et je n’en ai pas besoin de beaucoup, en plus nous pouvons nous ravitailler aux CP tous les 10km.

Ca part en descente dans les cailloux, puis sur un sentier en encorbellement avant de s’engager dans un beau canyon étroit. Je suis à mon aise. Je me retrouve avec Magdalena, Allemande, et Kabuki Anglaise, que je dépasse rapidement. Et me voilà tout de suite en tête des féminines.

Il fait rapidement chaud, mais cela reste supportable avec l’altitude et l’ombre des parois de la vallée.

Sur le trajet je croise un petit lézard, et moins ravissant, le cadavre d’un âne. Il doit bien se conserver avec ce climat très sec. Puis au détour d’un encaissement, un condor me survole furtivement. Quelle envergure impressionnante ! C’est le plus grand rapace au monde.

Le paysage s’élargit au sein des montagnes Domeyko, belles formations aux couleurs multiples, et je caracole toujours dans la descente qui est maintenant régulière et roulante, tout en évitant de gros cactus tout rond, genre coussin de belle-mère géant. Je vois par intermittence quelques gars devant en fonction du relief. Et soudain au niveau du CP3 au pied d’une montagne, ils disparaissent. Ils sont partis par où ? Ah je comprends, angle droit sur la gauche sur une large piste de 4x4. Mais c’est que ça monte maintenant !

La piste serpente vers un col. Je suis en 1° posture et je ne sais pas du tout où sont les autres derrière, donc je continue de courir dans la pente. Le col a l’air de se situer après le virage en vue, mais non, il y en a toujours un nouveau. C’est dur dans les jambes avec le sac lourd, mais ça vaut le coup.

Tiens, les parois qui bordent le chemin sont décorées de pétroglyphes par ici. Ils sont Incas et Aymaras, l’ethnie locale. C’est trop beau. Les plus vieux datent de 1500 ans avant JC, mais je ne sais pas de quelle époque sont ceux-ci. Dommage que je n’aie pas le temps d’en profiter. En fait je suis sur une ancienne route inca commerciale.

J’arrive enfin au col après 7 km de montée. Davide l’Italien m’y rattrape. On quitte la piste dans des grosses pierres pour une courte descente sur le camp. Mon arrivée est soulignée par les battements du  gros tambour.

Les quelques coureurs déjà là sont affalés à l’ombre d’un barnum car il est 13h et il fait chaud. La chaleur ne me gêne pas. Je suis 8° au scratch, je n’en reviens pas. Kabuki surgit 15 mn plus tard, suivie rapidement de Magdalena, et d’une autre Allemande Tanja.

Je m’installe donc la première dans ma tente, et j’ai tout l’après-midi pour farniente, ce qui est très agréable. Après avoir mangé, une petite sieste s’annonce, en petite tenue, short et brassière, en ouvrant la tente en fonction de la direction du soleil pour ne pas y cuire. Dehors je ne reste pas au soleil brûlant.

Le camp se remplit au fur et à mesure, le tambour rythmant les arrivées. Joëlle apparaît dans la tente. Il faudra attendre les autres filles plus longtemps. La dernière sera Fien. Elle semble vraiment épuisée. Les premières ampoules apparaissent, et les premiers frottements du sac sur les peaux. Pas pour moi en tout cas, j’y échappe.

Le froid arrive d’un coup à la tombée de la nuit. Je passe du déshabillé à la tenue en Mérinos, chaude et légère. Merci Siloe ! Je n’aurai pas froid du tout de la semaine.

Outre le thé bien chaud, nous avons le droit à un feu le soir. Avec Joëlle et son mari Yunès, nous sommes parmi les derniers à nous restaurer. Tous les autres sont couchés à 19h, un peu tôt pour moi.

Je dors très bien dans ma tente pleine à craquer, qui reste bien calme, à part mon matelas gonflable qui couine quand je bouge, et je bouge beaucoup.

Je suis une des dernières à me lever le lendemain matin. Je suis vite prête, et je n’aime pas spécialement poirauter dans le noir et le froid. Il fait jour vers 7h. Mon petit déjeuner de purée ne demande pas de temps de préparation.

Dès que le soleil arrive sur le camp, la température se réchauffe très vite et il fait bon pour le départ à 8h. Lors du briefing matinal du jour, je reçois un nouveau dossard jaune fluo à porter : LEADER !

La 2° étape fait 37 km. On redescend l’autre côté du col sur 5 km de piste vers la rivière Salado. Puis succède un sentier serpentant dans le canyon très resserré du cours d’eau. Du coup on est à l’ombre, ce qui est appréciable. Le terrain me convient parfaitement, pierreux à souhait. Je traverse le torrent un nombre certain de fois, avec de l’eau jusqu’à mi-cuisse au maximum. C’est frais et cela fait du bien aux muscles. Je m’amuse beaucoup dans cette partie et je double pas mal de messieurs, Magdalena et Kabuki étant larguées dès le début du sentier.

Ce canyon est magnifique, tout en teintes ocres verticales. Il finit par s’élargir à partir du CP1, et je rejoins la vallée de Catarpe, celle où je me suis promenée avant la course. Je passe à côté de la belle petite église de San Isidro, complètement isolée dans sa blancheur. Puis j’oblique vers l’ouest et quitte définitivement la rivière, puisque ça monte sec par une belle piste qui me mène à un tunnel, juste après le CP2.

De l’autre côté de la montagne, ô surprise, je domine la vallée de la Mort. C’est magnifique, tous ses petits pics très plissés sont vraiment étonnants. Si mes yeux admirent le bas, mes jambes tricotent vers le haut. Je suis maintenant sur un vrai sentier de cabri, très raide dans les pierres. J’y double allègrement 2 gars. La crête est vite atteinte. J’y croise avec surprise 2 français qui font une pause en VTT. Ils ont dû bien porter leur monture pour arriver là !

Le sentier continue de monter en pente beaucoup plus douce et plus facile vers le sommet, le long de la crête surplombant maintenant la vallée de San Pedro. Les cyclistes en profitent pour me doubler, avec des encouragements mutuels. Le point culminant m’amène en haut d’une grande dune, fort surprenante au milieu de toute cette rocaille. Elle vient s’appuyer contre la paroi de la montagne. Les couleurs passent du brun au jaune.

Je dévale la pente toute molle. Il suffit de se laisser porter par le sable qui glisse sur les longues foulées, c’est un vrai bonheur, même s’il est éphémère. En bas je rejoins le CP 2.

Je suis maintenant sur un sentier plat qui serpente de nouveau dans un canyon, mais sec cette fois, et pas très long. Il débouche sur la vallée de San Pédro. Je traverse la grand-route par un tunnel dessous. Puis c’est la dernière section, sableuse à souhait, avec des petites plantes qu’il faut contourner car certaines ont de bonnes épines, et de temps en temps des dunettes à franchir qui coupent l’élan de la course. Il fait chaud, mais ça sent la fin de l’étape. La flore est unique au monde, très adaptée tout à la fois à l’altitude, au climat très sec, très chaud en journée et froid la nuit.

Pourtant je ne vois pas le camp ni n’entends le tambour. Patience, cela viendra, continuons tranquillement notre cheminement trottinant. J’arrive à une dune certes fort modeste mais un peu plus haute que les précédentes, et dans le creux derrière je trouve un bénévole et le battement du tambour retentit. L’arrivée est juste derrière.

Je suis la 1° fille, pour 6 h de course. Magdalena arrive derrière, suivie de Kabuki.

J’ai de nouveau un après-midi de repos, avec la tente pour moi toute seule en attendant les autres. Nous sommes maintenant à 2500m d’altitude, et nous y resterons jusqu’à la fin, il va faire un peu moins froid la nuit. La vue sur le volcan Licancabur est magnifique, avec sa forme parfaite de cône et son chapeau enneigé, alors que j’ai les pieds dans le sable.

La 3° étape fait 40 km, un peu plus longue que les précédentes mais techniquement plus facile. Je devrais logiquement laisser ma place de leader aux marathoniennes, plus rapides sur terrain plat.

C’est parti plein sud sur un terrain à peu près aplani, sur fond sableux et zigzaguant entre les touffes de plantes piquantes qu’il vaut mieux éviter. Mon collant et mes chaussures de trail me protègent bien. Une grande et solide épine arrive tout de même à traverser la semelle. Je musarde avec le très sympathique groupetto des 3 Taïwanais. Magdalena est partie devant rapidement, Kabuki reste derrière. Je suis aussi doublée par une moto de trail, c’est Dan qui assure notre sécurité sur les parties hors piste.

Le CP 1 est sous l’unique arbre du coin, immanquable, connu comme étant le dernier vers le sud du désert. Puis je me rapproche du pied des montagnes de la cordillère des Andes vers l’est, d’abord sur une large piste qui traverse la route à l’aide de la maréchaussée locale, puis par une montée régulière, droit vers les volcans et vers l’observatoire astronomique de l’ALMA à Llano de Chajnantor, le plus haut du monde.

Son emplacement a été choisi pour le ciel sec et pur. Les installations toutes blanches du site se détachent parfaitement sur le fond brun et aride de la montagne. Je croyais naïvement que nous allions passer devant. Or elles sont à 5000m d’altitude, soit 2500m au-dessus de ma tête, et paraissent pourtant proches. Elles doivent être énormes. Ca fait long le détour. J’ai une pensée pour mon cousin féru d’astronomie depuis toujours.

Je passe le CP3, je laisse l’observatoire sur ma gauche et je poursuis ma progression plein sud en hors-piste, parallèle à la majestueuse chaîne de montagnes des Andes, uniquement guidée par les petits drapeaux roses. Je retrouve les Taïwanais qui commencent à fatiguer, il n’y a plus que Kevin de vaillant. Le terrain est toujours vallonné, tantôt sableux, tantôt rocailleux, tantôt boueux. La boue est très sèche et présente une surface très irrégulière comme un tas de petites ornières. Tout cela demande de l’attention et de l’énergie pour continuer à courir, ce dont je ne manque pas.

Je croise quelques creux bien prononcés, puis une courte descente vers un canyon encaissé au fond duquel coule une petite rivière. Tout de suite, je suis dans la verdure. Cela ne dure pas car je remonte sur la berge opposée.

Pour finir je me retrouve dans le sable avec quelques dunettes, jusqu’à longer une toute petite oasis bordée d’une dune plus conséquente. Bonne descente très raide suivie d’une bonne montée tout aussi raide, et l’arrivée est au sommet, avec le volcan Lascar en toile de fond qui nous domine de ses 5600m d’altitude.

Il est 15h, je suis 2° féminine derrière Magdalena. Je lui abandonne mon beau dossard jaune de leader. Et ô, belle surprise, nous avons accès à un bassin de baignade dans l’oasis privée de Zapar. Il faut juste refranchir la dernière dune dans l’autre sens. Après la purée rapidement engloutie, je pousse le portail de la plantation de vigne pour un plouf fort apprécié. Oui oui, on fait du vin en plein désert à 2500m d’altitude, et les petites grappes de raisin de l’hémisphère sud sont déjà formées en septembre. Je me baigne tout habillée, ce qui permet un rinçage complet de moi-même et de ma tenue de course, qui sera sèche en un rien de temps après. Beaucoup de coureurs n’auront pas le courage de se retaper la dune aller-retour ou arriveront trop tard pour ce rafraichissement bienfaisant.

Le soir les échanges avec les autres coureurs et les bénévoles sont toujours enrichissants. Il y a les joyeux Taïwanais Kevin, Macca et David, Louisa l’Australienne qui aime courir la nuit pour voir les marsupiaux, Eyal l’Israélien avec son petit livre de prières en hébreu, Dolores l’Argentine toute menue et pétillante. D’ailleurs elle penche fort sur le côté, certainement dû à un déplacement du bassin, ce qui arrive fréquemment sur les efforts longs. Il y a aussi Anka l’Allemande qui tient le bar à thé dans la bonne humeur. Et tous les autres bien sûr.

Place maintenant à la 4°étape de 44km. On nous a promis de la chaleur.

Après une petite partie ascendante très rocailleuse, la descente s’amorce vers la vallée de Jerez, canyon verdoyant enserré dans de hautes parois rocheuses, la route et le village de Toconao aux maisons en pierre blanche volcanique, qui a l’air assez pauvre, pour trouver le CP1.

Une fois la tranquille localité traversée, je prends un cap plein ouest pour visiter le plateau d’Atacama de part en part, vers la cordillère de Domeyko et tournant le dos aux grands volcans. Je me dirige vers un peu de verdure après une plaine saline, la forêt de Tambillo composée de tamarugos, grands arbres appréciés des chèvres.

Je découvre le fameux Salar de l’Atacama, un immense marais salant composé de dépôt salin très riche en sulfate et chlorure de potassium, ainsi qu’en lithium. Un peu de géologie s’impose. Ces minéraux proviennent de la dissolution par les eaux des précipitations sur le sol volcanique de la chaîne andine toute proche. Ces dernières s'infiltrent et s'accumulent dans le sol, se chargeant de sels. Puis ces eaux souterraines affleurent dans la dépression d’Atacama. Elles s'évaporent avec la chaleur très sèche du coin et les sels apportés s'accumulent, formant une croûte solide, qui est cimentée par les poussières amenées par le vent du désert. Sous la surface se trouve un lac salin, caché par la croûte solide de sel. Sa traversée s’avère prometteuse.

En effet, je rentre dans le vif du sujet qui commence par un changement de degré de forme et d’aspect du terrain, qui perd sa teinte grise et devient insensiblement blanc. La terre se boursoufle et forme d’innombrables petits monticules semblables à des cônes entourés de fentes de dessication. Ils se groupent quelquefois les uns par-dessus les autres et ressemblent à de grosses poires, de toutes tailles. Le résultat se traduit par une succession de surfaces de boue argileuse molle, dure ou croustillante sous le pas, au choix. Ou plutôt, on n’a pas le choix. Bref, Il n’y a pas de trace de sentier, seuls les petits drapeaux roses marquent la direction. C’est très ardu d’y courir, néanmoins j’aime cette difficulté, même si je ne vais pas vite. Les bâtons de Kabuki ne l’aident pas du tout et elle peine derrière moi.

Au CP2, grande surprise, des chevaux sont attachés à la tente. Eh oui, aucun autre moyen de transport ne permet d’y amener le ravitaillement en eau, et les bénévoles et notre médecin Dr Lisa sont d’éminents cavaliers. Les 4x4 et la moto sont hors course dans cette zone.

Le sel a fait son apparition, immensément blanc, en croûte disloquée en surface. Ca craque sous les semelles. Chaque pas est imprévisible, je m’enfonce à chaque fois de manière différente sur les picots de boue. Il faut une bonne proprioception ! Et c’est très énergivore. Mais c’est unique ! Certains passages sont carrément en plaques de sel. Il est 11h, et je ressens la chaleur de la réverbération du soleil sur cette blancheur immaculée jusque sur mon visage, seule partie non couverte de mon épiderme. Les lunettes de soleil sont obligatoires. Malgré ces conditions brûlantes, je ne souffre pas de la chaleur sous ma grande casquette et la présence d’une très légère brise. Je ne sais pas comment font les coureurs qui sont en short et en manches courtes.

Je sens bien qu’il y a de l’eau en-dessous, mes chaussures l’atteignent parfois en s’enfonçant. Je ne suis pas lourde et reste suffisamment en surface pour ne pas me mouiller les pieds, ce qui est appréciable car l’eau salée est très créatrice d’ampoules, et je n’en ai pas présentement. Je dois même traverser quelques écoulements en sautant.

Tout ayant une fin à qui sait être patient, ma foulée me sort de cette peine et m’amène au CP3 sur une belle piste paradisiaque. Elle longe les 2 petits lacs parfaitement ronds des Yeux du marais salant, d’un bleu profond sur fond blanc, formé par une chute de météorite. Puis je serpente jusqu’à une piste privée qui se termine au camp. Ce fut une magnifique et dure étape de 8h. Je suis 3° cette fois, derrière Magdalena et Tanja qui fait une belle remontée, et Kabuki me talonne. Nous sommes toutes les 4 dans un mouchoir de poche.

Yunès me fait la surprise d’arriver peu après, pour une fois avant sa femme Joëlle. Il est avec tout un groupe qui débarque… en voiture. En effet, Dr Lisa a pris la température au niveau du sol au CP2 à 13h, en pleine journée. Elle atteignait 54°C, et elle a fait neutraliser les coureurs qui restaient à passer, par mesure de sécurité. Ils ont le droit de continuer la course, et seront en tout cas plus frais pour demain, qui est la longue distance.

Le Camp est dressé près du lac Tebinquinche, peuplé d’oiseaux et entre-autre de flamants roses. 3 espèces y sont présentes sur 6 au monde : le flamant des Andes, le flamant du Chili et le flamant de James. Les lagunes sont riches en vie microscopique et en crustacés, nourriture favorite des flamants. On y trouve aussi des « pierres vivantes » qui affleurent à la surface, stromatolites composés de carbonates de calcium et de sulfate de calcium, dans lesquelles vivent des bactéries. Elles seraient à l’origine de la vie sur la terre. Ce n’est pas tout, les diatomées s’y plaisent beaucoup aussi, algues unicellulaires microscopiques. Quelques plantes halophytes et des graminées salées complètent le tableau. Bref, c’est un milieu de biodiversité très rare.

Le soir je découvre que le meneur masculin, Scott le Néo-zélandais, est en fait un coureur de trail professionnel. Il est largement en tête du classement. Néanmoins c’est la première fois qu’il fait une course à étapes. Il est très sympa. Il a fait quelques erreurs de matériel par méconnaisse et trimballe des crocs, encombrants et pas vraiment légers. C’est comique.

La tension est palpable dans la tente pour celles dont c’est la première fois qu’elles vont courir 72 km le lendemain, épreuve nommée la longue marche. Mon seul problème est mes lunettes. Autant pour celles de vue que celles de soleil, les verres se sont beaucoup dégradés ces derniers temps et je vois de moins en moins bien, surtout la nuit. Or la nuit tombe vers 19h et je vais terminer de nuit, c’est sûr.

Le départ de la 5° étape est donné, direction plein nord, au pied des petites montagnes de la cordillère de Sel, petites à côté des majestueux volcans de l’autre côté du plateau. Le premier ravitaillement est à 14km, ce qui est long.

Au début ce n’est que de la piste très roulante autour du lac Tebinquinche que je peux admirer à loisir. Si mon sac s’est bien allégé avec la nourriture engloutie, il en est de même de celui des autres. Aussi ceux qui avaient un bagage plus lourd que le mien sont bien moins gênés maintenant et sont plus véloces, surtout les coureurs de marathon, contrairement à moi qui ne cours pas vite sur le plat, quel que soit le poids à porter, qui reste conséquent de toute manière.

Puis je retrouve rapidement les poires de boue sèche sans chemin tracé, comme je les ai tant appréciées la veille. Je suis une des rares à réussir à y courir. Le CP1 me réconcilie avec la piste. Peu après je retrouve l’arbre isolé que j’ai déjà passé à l’étape 3, dans l’autre sens, sans vraiment le reconnaître. Vous vous souvenez ?

Au CP2, j’oblique plein ouest pour une belle boucle vers les reliefs de la vallée de la Lune. La piste reste plate au milieu de petites dunes. Au CP3 le bénévole me tend un coca, pensant me faire plaisir. Mais non, je n’en bois pas. Il est plus dépité que moi. Cela devient du hors-piste d’abord pierreux puis de plus en plus sablonneux. Je me dirige droit vers une énorme dune rubigineuse, une beauté. Il va falloir la gravir. Il y a peu de traces des précédents passages et elles montent tout droit. C’est trop raide et je m’enfonce à gogo dans ce sable. Je préfère une trajectoire oblique, un peu plus longue mais bien plus facile. D’ailleurs les quelques coureurs qui me suivent adoptent ma stratégie.

Au sommet, à ma grande surprise, je suis sur un plateau bordé de pics. C’est magnifique. Au bout je trouve une descente dunale. Là, j’y vais tout droit ! Et de bon cœur ! Le CP4 est juste en bas.

J’y retrouve Kabuki. Elle a les pieds à l’air et est en pleine crise de larmes, le médecin présent lui promettant de la charcuter. De mon côté je fais une pause ravito, mon seul repas prévu du jour. 2 biscuits protéinés pour dénutris me suffisent pour les 30 km restants et je repars en forme.

Kabuki semble avoir repris du poil de la bête et elle me double un peu plus loin dans une traversée entre de petits monts qui me mène vers le nord à une vallée encaissée entre 2 chaînes montagneuses, et qui finit par déboucher sur une piste. Je passe une antenne de communication, puis une montée. Je pénètre maintenant au centre de la vallée de la Lune. Tout est minéral, dans toute la palette des teintes brunes. Les pics plissés et très érodés par le vent m’entourent. C’est très beau. Je continue de trotter à mon rythme. J’admire tellement le paysage que je suis d’un œil distrait les traces de pas, et soudain je me rends compte qu’il n’y a plus de petits drapeaux roses. Vite, vite, demi-tour. Je les retrouve non loin, j’ai loupé un virage à droite qui quitte la piste. Je dois être dans un coin touristique avec toutes ces empreintes.

J’arrive au CP6 où on me demande d’allumer ma lampe. C’est pourtant encore un peu tôt, il n’est que 18h30 et on voit encore très bien. Je ne suis pas pressée de me taper la nuit. Je m’enfonce maintenant dans la « petite vallée ». Je passe devant une carcasse de bus, je me demande bien ce qu’elle fait là mais elle a l’air réputée. En tout cas je trouve ça bien dommage.

La pleine lune apparaît devant moi avec le volcan Licancabur en toile de fond dans la demi-pénombre, c’est magique. Je termine la boucle plein est.

Je trouve le 4x4 d’un bénévole dans une petite montée qui vire à droite toute. Il me dit que je n’ai plus qu’à suivre cette piste qui va m’amener tout droit à l’arrivée. Il fait nuit désormais, et me voilà dans la descente. Et je ne vois pas les drapeaux roses le long de la piste. Catastrophe. Je remonte jusqu’à les retrouver, et de nouveau ils disparaissent lorsque je redescends. Un 4x4 providentiel arrive, qui va pouvoir m’aider j’espère. C’est le staff chilien qui transporte du matériel et ils ne connaissent pas le parcours. Ils sont très gentils et cherchent pour moi à pied les drapeaux. Ils les dégotent sur un tout petit sentier sur la gauche que je n’avais pas du tout repéré. Muchas gracias les gars !

Mais je ne suis pas sortie de l’auberge car comme je le pressentais, je n’y vois goutte avec mes lunettes altérées. Je distingue dans le faisceau lumineux de ma lampe la phosphorescence des drapeaux à 3m, pas plus. Pour l’instant je suis à flanc de montagne dans les cailloux et je m’en sors assez bien. Mais voilà que j’atteins une dune à descendre et je ne sais pas dans quelle direction la prendre. Je vais au pif jusqu’à entrevoir le point rose suivant, c’est épuisant, et ça tourne à droite toute. Je longe le pied de la montagne et je rejoins enfin la piste. En fait si je ne m’étais pas posé la question des drapeaux disparus, j’aurais continué tranquillement sur cette même piste.

La descente continue, je ne distingue toujours pas les drapeaux mais cette fois je sais que je suis sur le bon bout. D’ailleurs Macca le Taïwanais et Hannah l’Anglaise me doublent. Eux ils voient très bien me disent-ils. Je n’ai plus qu’à les suivre et ils me montrent là où il faut quitter la piste pour rejoindre l’arrivée et le tambour. Quelle galère ces 5 derniers km ! Je suis bien contente d’en finir avec cette courte partie de nuit, bien trop longue pour moi. Je n’ai malheureusement pas pu profiter de la pleine lune.

Il est 20h, ce qui me fait 12h de course. Du coup je termine 5° féminine de cette étape. Bilan de la journée : c’est au tour de Tanja de gagner, et elle prend la tête des filles, avec une avance de 2h sur moi, suivie de Magdalena.

J’ai une belle soirée devant moi, en attendant que la tente se remplisse au cours de la nuit. Joelle ne pointe pas trop tard.  Néanmoins il fait froid et je ne me laverai pas ce soir. Je profite de ma purée / noix de cajou, super bonne.

Le lendemain au réveil, tout le monde est là. Il n’y a pas d’abandon dans ma guitoune. C’est super. Une journée de repos s’annonce pour tous. Je profite à max du superbe environnement du campement, en sirotant du thé toute la journée. Nous sommes installés dans une large vallée bordée de longues crêtes escarpées. Je ne tarde pas à me tenir à l’ombre des barnums pour ne pas cuire.

Le temps limite de l’étape est à midi. Quelques coureurs arrivent encore, au compte-goutte. On attend la dernière, Yui, ma coturne japonaise. Elle est accueillie en triomphe, mais dans quel état ! Elle peut à peine mettre un pied devant l’autre. Elle est pratiquement soutenue par les serre-files. Ses copains japonais prennent le relais. C’est émouvant.

L’après-midi passe doucement, entre sieste et papotage avec les autres coureurs. La plupart sont soulagés d’en avoir terminé avec la longue marche. On fait aussi des échanges des nourritures qui restent, certains en ont trop.

Je prépare mon sac pour les 17 derniers km du lendemain. Tout le monde s’allège. Il y a tout d’abord la caisse de dons au staff chilien. Et on ne se prive pas de mettre tout ce qui est lourd et volumineux dans le sac de secours, même si c’est interdit. J’aurai donc un poids plume demain à porter. Mes guêtres rendent l’âme, elles tiendront bien encore jusqu’au bout.

Un petit bilan s’impose. Tanja a 2h d’avance sur moi et s’octroie le dossard jaune de leader, Magdalena pour sa part 1h, et Kabuki me talonne à 7mn. C’est elle que je crains le plus, car une bonne coureuse de plat me met facilement 7 mn dans la vue sur 17 km. Mais on en a présentement 233 dans les pattes, et j’ai de la ressource. Tanja dit ne pas vouloir forcer, Magdalena est épuisée.

Pour l’instant, partageons les moments de plénitude de la dernière soirée sous ce ciel étoilé si pur, unique, la lune éclairant les sommets.

Pour dormir je n’ai pas froid avec mes 2 sacs de couchage, bon palliatif au dégonflement nocturne et chronique de mon matelas.

La dernière étape est lancée pour rejoindre San Pedro de Atacama, plein nord. J’adopte la stratégie suivante : ne pouvant plus rien pour Tanja et Magdalena, je décide de suivre Kabuki à vue, de manière qu’elle ne me devance pas des 7 minutes fatidiques de façon impromptue, et sans l’obliger à forcer pour me résister si cela pouvait se produire, ce qui me contraindrait aussi à me pousser au bout.

Nous partons en 3 groupes échelonnés. D’abord les « lents » à 7h, puis les « moyens » dont je fais partie à 8h, et enfin les « rapides » qui sont les 9 premiers garçons à 8h30. Du coup on sera assez groupé. Tout le trajet est plat et très roulant, sans aucune difficulté.

La piste passe près du site archéologique de Tulor, mais la visite sera pour une autre fois. Je reste donc juste derrière Kabuki, à 30m environ. Je vois Tanja légèrement devant. Magdalena est derrière, dans les choux. L’allure est facile pour moi, j’aurai pu doubler tout ce petit monde, mais je tiens ma position, tranquille.

Scott me double assez vite. Il est vraiment rapide et il a une large avance sur ses poursuivants que je verrai beaucoup plus loin, près de l’arrivée. A mon tour de rattraper les derniers du groupe des « lents ». Yui d’abord. Elle n’est pas la seule à avoir du mal. Ah, voici Yunès, un petit mot d’encouragement mutuel fait plaisir.

J’arrive sur la route goudronnée à un rond-point. Je me demande si c’est déjà San Pedro car je n’ai pas vu les km passer tellement je suis à l’aise. Ca sent vraiment la fin car tout le monde accélère, moi comprise pour rester dans le sillon de Kabuki. La route est ombragée de grands caroubiers pleins d’oiseaux. C’est agréable et ça change des jours précédents. Je reconnais le ruisseau que je longe à présent et la rue que je remonte. Les flammes et le tambour de l’arrivée sont en plein centre-ville, devant l’église.

Il est 10h et nous avons beaucoup de spectateurs, locaux et touristes. Des Français m’abordent pour me féliciter. Ils ont vu le drapeau bleu blanc rouge sur ma manche. Un groupe de musiciens chiliens nous accueille, l’ambiance est aux congratulations et à la fête. Et c’est pizza party ! D’ailleurs, c’est dommage que ce ne soit pas une spécialité chilienne party, genre de délicieux empanadas, qui sont des petits chaussons farcis. Mais il en faut pour tous les goûts.

Pendant près de 2 heures les coureurs arrivent les uns après les autres. J’ai largement le temps de visiter l’église, entre 2 parts de pizza. Je suis la seule à avoir cette idée. Pourtant elle est très mignonne, toute blanche et bleue, entourée de son muret. Construite en pisé, c’est une des plus ancienne du Chili, datant du 17° siècle.

La course est finie. Seule Yui n’a pas encore pointé. Je me rends à l’hôtel qui est tout près. Mais là, mon sac que j’ai laissé il y a une semaine n’y est pas. Donc le récurage douche et fringues propres tant désirés se feront attendre. On finit par le dégoter à l’hôtel des bénévoles qui n’est pas le même que le nôtre.

Yui finit par débarquer, soutenue par ses copains japonais. Je n’ai plus qu’à prendre le relais… Elle a une belle entorse depuis 4 jours et sa cheville est énorme. Est-ce vraiment raisonnable d’avoir continué dans ces conditions ? J’espère pour elle qu’elle se remettra sans encombre.

Je vais profiter de la piscine, même si l’eau est toujours aussi fraîche. Il fait tellement chaud ! De nouveau je suis la seule à avoir cette idée. Pourtant qu’elle est bonne ! Et cela fait un bien fou pour se détendre et récupérer.

Le soir c’est le banquet de remise des récompenses dans un resto réputé. J’ai le bonheur d’avoir couru 39h40 et de finir 3° féminine et 16° au classement général. A presque 60 balais, pas mal ! J’ai le droit à un trophée assiette. Je goutte enfin le vin chilien, avec parcimonie. Le réputé cépage Carmenere y est exempt de phylloxera, la vigne n’a pas besoin de traitement. Je teste le saumon. Le Chili est le deuxième producteur mondial de saumon avec un tiers de la production. Or ce n’est pas un poisson local, il n’y est pas présent naturellement dans ce pays. Malheureusement les nombreux saumons échappés s’y plaisent bien et commencent à bouleverser l’écosystème marin côtier.

Je n’ai vu qu’une petite partie des spécificités de l’Atacama, je peux désormais jouer la parfaite touriste. Aussi le lendemain, je suis tôt levée pour aller admirer les geysers de Tatio sur l’altiplano à 4500m d’altitude. Ils ne sont actifs que le matin, quand il fait encore froid. Ce sont des sources d’eau chaude qui jaillissent du sol par intermittence à haute température et pression, pouvant atteindre 260°C, au pied des volcans enneigés. Elles produisent de grands jets jusqu’à 6 m de hauteur, la température de l’eau propulsée formant un brouillard au contact de l’air glacé.

Le dernier bus de l’après-midi me fait redescendre en ville, à Calama, pour le long voyage de retour vers la Réunion.

Que c’est beau, l’Atacama !

En 2019, j’ai couru 1000km dans le désert mauritanien. Ce fut envoûtant. En 2022, Alain Gestin propose une rallonge de 200km. Le départ est donné à Atar en plein désert pour une arrivée à Nouadhibou sur la côte, 1200km plus loin donc, à parcourir en 20 jours, en passant par Chinguetti et l’œil de l’Afrique.

Le parcours est d’abord similaire à celui de 2019, ce qui me plaît moyennement car j’aime les nouveautés, puis une partie inconnue de moi, malheureusement courte, et enfin 400km de ligne droite le long d’une voie ferrée, ce qui n’est pas ma tasse de thé. De plus au tiers de la course, nous devrons nous grouper par 2 pour avoir une assistance tous les 20km par 4x4, or j’aime courir seule. Bref, je suis moyennement emballée.

Je me présente tout de même sur la ligne de départ. Nous sommes 10 participants.

Le vol depuis Paris nous amène à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, à 4h du matin. Après une courte nuit, nous sommes transférés en 4x4 à Atar, et logeons dans une auberge en dehors de la ville. Le lendemain est consacré à la préparation de nos sacs.

En effet, sur les 400 premiers km, nous irons de CP en CP, une tente disposée tous les 20km avec natte, matelas, eau chaude et froide. On y trouvera de quoi grignoter des sardines et des dattes. Puis ce sera le fameux 4x4 pour 2 qui nous précèdera pour monter une tente similaire. L’organisation doit nous donner un repas chaud tous les 60km. Nous devons prévoir de petits sacs avec nos besoins immédiats, qui seront disponibles tous les 40km pour la 1° partie. Avec le 4x4, nous aurons accès à toutes nos affaires à tous les CP. Vous avez tout compris ? Heureusement c’est clair pour moi pour m’organiser.

Mes sacs sont déjà prêts, et par prudence j’en ai pour tous les CP où nous ne serons pas nourris. Hormis l’alimentation, ils contiennent des piles, de la pharmacie et des vêtements de rechange.

Pour 1200km, 57 CP m’attendent. Sur une pareille distance, je prévois du matériel de secours : 1 paire de chaussures, 1 lampe, 1 poche à eau et des bâtons en réserve, au cas où j’aie du mal à me traîner. La mise à disposition du 4x4 évite d’imaginer où je peux avoir un éventuel besoin de ces équipements, ils seront disponibles à ma convenance.

Ma nourriture est composée de préparations maison, basées sur un mélange de purée déshydratée ou semoule, soupe déshydratée, poudre d’amande et spiruline, ce qui est complet et énergétique, et de quelques plats lyophilisés pour varier les menus, bien que je ne sois pas fana de cette pratique. Des biscuits protéinés pour dénutrition complètent le tout.

La protection solaire et contre le sable prime. Je cours en manches longues, collant long, grande casquette saharienne que j’accroche au maillot avec des épingles à nourrice en cas de vent, c’est-à-dire la majeure partie du temps, bonnes lunettes de soleil, et de grandes guêtres cousues sur les chaussures et qui s’insèrent sous le collant. J’enfile une veste la nuit, quand ça rafraichit. Avec ça je suis parée pour des températures comprises entre 45° et 10°.

J’ai bien l’intention de bichonner mes pieds. Je protège les endroits sensibles avec de l’élastoplast, derrière les 2 talons. Je les enduis de crème anti-frottement. Et je teste grandeur nature de nouvelles chaussettes en laine de Mérinos, qui restent sèchent et sentent bon.

Mon sac de course est léger. Il contient une veste, un bonnet, 2 lampes, des piles, un peu de pharmacie dont de quoi soigner les ampoules, un tube de crème anti-frottement, une couverture de survie, un mini tube de crème solaire, le ravitaillement du CP impair suivant, un paquet de nouilles chinoises comme repas d’urgence, des noix de cajou comme ration de survie. Et bien sûr de l’eau, 1.5 litres par CP de jour et 1 litre par CP de nuit, ce qui paraît peu mais me suffit.

Nous nous dirigeons au GPS, sur des points définis tous les 10 ou 20 km, suivant la nature du terrain. Mon GPS est un antique Garmin Foretrex 101, qui fonctionne très bien, mais je dois saisir manuellement 167 points. Cela m’a occupé quelques soirées. Et ô surprise, je suis la seule à avoir le nom des CP dessus par rapport à l’import numérique des données, si bien qu’on me demande souvent à quel CP on est et à quel CP on va. A croire qu’il n’y a que moi qui suis ma progression.

Le départ est donné le lundi 30 octobre à 8h, sur la place du marché à Atar, suscitant la curiosité de la population, direction Chinguetti. La passe d’Amodjar n’est malheureusement pas accessible par la montagne pour cause d’éboulement, nous devons suivre la piste.

Je pars en trottinant, et Atar s’éloigne rapidement. Le CP1 est au pied de la montée d’Amodjar. Marion, notre dynamique médecin, nous y attend avec un délicieux pain d’épices maison. Nous y arrivons assez groupés, ce qui ne va pas durer. Les montagnes noires sur fond de sable sont splendides.

La grimpette est rude et je n’arrive pas à marcher vite. D’ailleurs Benoît me double, et Eric passe comme une flèche. Quant à Takao, il est déjà sujet à des problèmes digestifs, et n’a guère de place pour planquer ses fesses à l’air.

Plus loin je me retrouve à partager un bout de chemin avec Benoît. Quand je trottine, je passe devant lui et quand je marche, il passe devant moi. Décidément, je lambine. Je n’arrive pas à accélérer et j’ai les jambes bien lourdes. A l’arrêt aux CP, ça fourmille à max dans mes mollets, sensation anormale et très désagréable. Je suis dépitée. Pourtant je n’ai jamais eu de problème d’adaptation à la chaleur.

Au CP2, une boîte de raviolis froids m’attend, un vrai régal.

Au CP3, je retrouve Dominique qui devrait caracoler loin devant. Il n’est pas bien du tout et abandonne. Mince alors.

Je double Patrice qui a un coup de mou. Il me redoublera peu après. Il ne court pas mais marche vite et je ne peux pas le suivre.

La nuit tombe. La lune est presque pleine, on y voit bien, j’en profite pour ne pas utiliser ma lampe. J’aime courir la nuit sans éclairage, dès que c’est possible. Le GPS est également inutile puisque je suis la piste.

Et justement, voilà un carrefour évidemment sans direction indiquée. Par contre il y a un grand panneau pour l’auberge de Ouadane à gauche toute. Je ne vais pas à Ouadane, je continue donc tout droit.

Puis une lueur apparaît au loin, ce sont certainement les lumières de Chinguetti. Je continue à trottiner. J’arrive à un contrôle routier. Les policiers m’encouragent et me souhaite la bienvenue à Chinguetti. C’est une petite ville réputée pour ses très vieilles bibliothèques, dont les livres se conservent bien dans ce climat très sec désertique. Mais je ne suis pas là pour faire du tourisme.

Dès qu’on entre dans la ville, le terrain devient très sableux. Le CP est dans une auberge, aux premières maisons. Un monsieur me fait signe que c’est bien là. J’ai fait 100 km.

Dominique me tombe dessus. Ai-je vu Patrice et Eric, censés être tous les 2 devant moi ? Eh non. S’ils ne sont pas là, j’en conclus qu’ils sont tout bonnement allés à Ouadane, ces nigauds. Personne au CP n’avait pensé à cette éventualité. J’ai raison. Ils débarqueront 1 heure plus tard, rapatriés en 4x4.

Le temps pour moi de prendre un bon repas offert par l’aubergiste et 1 heure de repos, où je ne parviens pas à dormir avec cette agitation.

Je repars à minuit. Fini la piste, place maintenant à du bon sable bien mou. Je dois allumer ma lampe.

Je pars plein est, tout d’abord dans un fond de vallée, puis je grimpe une dune - la première ! – tout droit le long d’une clôture d’une plantation de dattiers. La nuit se poursuit dans une succession de dunettes. Je vois encore longtemps les lumières de Chinguetti derrière moi. Je passe devant quelques maisons, bien endormies.

Dès que je lève le nez, je suis sous une pluie d’étoiles filantes. C’est magique. Ca me requinque le moral, car je suis toujours dans un état d’avancement très lent et pénible.

Le jour se lève juste avant d’arriver au CP6. Je passe un barbelé et traverse une plantation de pastèque, parsemée de coloquintes. Je suis sur le même parcours qu’en 2019, et je reconnais même l’arbre sous lequel est le CP. Au menu, ma préparation à base de purée, que je complète avec des sardines, puisqu’il y en a. Cela augmentera l’apport en protéines.

Je repars dans une longue plaine entre des cordons de belles dunes. Pourtant je reste insensible à mon environnement. Je ne suis toujours pas dans les clous physiquement, je m’oblige à courir sur ce terrain facile, et de plus je connais le chemin, au point que j’éteins mon GPS. Je n’en ai pas besoin, le cap du CP7 m’est connu. Je n’ai même pas le plaisir de la navigation, je subis le « déjà vu ».

Le vent est fort et je l’ai de face, ce qui ne me gêne pas mais me ralentit encore plus. Je l’aurai ainsi jusqu’au km 400.

Je retrouve Patrice et Eric qui se sont alliés, mais nous ne prenons pas le même chemin. Un beau champ de dunes blondes m’attend, que je traverse, alors qu’ils le contournent. J’adore les dunes, mais cette fois je n’y éprouve aucune satisfaction. Je dois me forcer à lever les yeux de mes pieds.

Alors là, cela devient inquiétant. Si c’est comme ça sur 1200km, autant arrêter. Comme j’ai un billet d’avion retour par Casablanca, je ferai mieux d’aller crapahuter dans l’Atlas. Mais c’est quoi ces idées ? Je pourrai aussi basculer la course en rando tranquille. Tout cela tournicote dans ma tête.

Pour l’instant, j’arrive au pied de la dernière montée pierreuse, avant une belle descente qui m’amène en fin d’après-midi au village de Tanouchert et à son auberge où est le CP8.

Normalement, j’aurais dû y faire un arrêt de 2 heures. Mais puisque que j’adopte la rando tranquille, une douche s’impose. L’eau promise au pommeau n’est pas au rendez-vous, ce sera au seau.

Un bon couscous est servi. Ce qu’on appelle couscous est de la semoule avec des patates douces et des légumes, mais pas de viande. Puis je m’installe pour une nuit de sommeil.

Entre temps Patrice et Eric arrivent enfin. Ils repartiront rapidement. Puis c’est au tour de Takao de se pointer, et même Benoît. J’ai enfin un sursaut bénéfique, il est temps que mes histoires psychologiques prennent fin, je ne peux plus rester sur place. Je me lève et donne mon matelas à Benoît qui râlait parce qu’il allait se coucher par terre. Mais impossible de trouver le cuistot pour avoir à manger avant de repartir. J’appelle, je klaxonne au 4x4, je fais le tour de l’auberge. Personne. Je finis par dégoter sa chambre, où il pionce dur.

Il est minuit. Je repars cette fois pleine d’énergie. Enfin ! Je cours allègrement. Par contre je suis toujours en terrain connu, ce qui est négatif. Je sors de la clôture de l’oasis et me tape la même petite dune à 4 pattes qu’il y a 3 ans… Avant une bonne surface plus plate.

Les étoiles filantes fusent de nouveau. Ma liste de vœux est largement insuffisante pour y pourvoir.

Le jour pointe après le CP9. C’est un moment très agréable, avant que le soleil n’apparaisse de face. Il fait encore frais et les couleurs du sable et du ciel sont magnifiques.

Deux gerbilles sortent de leur terrier à la fraîche et s’enfuient devant moi.

Eric a des chaussures énormes, et j’ai l’impression de suivre les traces d’un dinosaure. Même dans les passages de cailloux, elles sont marquées. Malheureusement pour lui, ses pieds ne les aiment pas et il va beaucoup en souffrir.

Je vise l’antenne qui surplombe le gros village de Ouadane. Je dévale la rue toute en sable vers l’auberge du CP10, tellement vite que je passe devant, bien que je la cherche. J’entends des femmes qui crient derrière moi. Stop stop, c’est là. J’ai fait 200km.

Marion est là. J’en profite pour faire un contrôle de mes petons avec elle. Ils se portent très bien. L’élasto qui protège l’arrière de mon talon gauche est efficace. J’y ai eu une grosse ampoule sur la 1000, et la zone est toujours sensible. Mais ça tient bon.

J’ai le droit à un dessert de musli lyophilisé, laissé par un coureur précédent, ça ne peut être qu’Eric.

Ouadane est dans une vallée dont je suis l’oued parsemé de quelques épineux. C’est une région d’élevage, j’y croise quelques beaux troupeaux de chameaux, qui se débrouillent par eux-mêmes.

J’y découvre aussi de magnifiques fourmis argentées, très brillantes. Je resterais bien à les observer, mais ce n’est pas le moment.

Je me dirige vers un gros cordon de dunes et le CP11, porte d’entrée du guelb de Richat, l’œil de l’Afrique. Le guelb est une dépression parfaitement circulaire de 60km de diamètre d’origine volcanique, formée d’anneaux concentriques et entourée de plusieurs cordons de dunes.

Je passe quelques habitations fort précaires en branchages, et un grand troupeau de chameaux avec son chamelier, puis une petite dune, et me voilà dans le guelb. J’attendais ce moment, car j’en avais été subjuguée en 2019. Et là, je n’ai rien reconnu. J’ai vainement cherché les petits cailloux multicolores, ils ont disparu.

Je traverse une zone boisée, je dois même faire évoluer ma trajectoire en fonction des bosquets.

Takao apparaît soudain devant, sur ma gauche. Nos directions sont parallèles, mais assez éloignées. Il court un peu, mais je vais nettement plus vite et je le double assez rapidement car je progresse bien. Je ne sais pas s’il m’a vue.

Avec cette végétation, je croise quelques habitations et quelques gamins. Le CP est à côté. Au moment de repartir arrive Eric. Il aimerait partir avec moi car il ne veut pas faire la nuit caillouteuse tout seul. Mais je cours et il ne pourra pas me suivre. Peut-être qu’il attendra Takao qui ne devrait pas tarder ou Benoît.

Ca commence par monter fort tout droit dans les pierres, jusqu’à la piste 4x4, dans un sable très mou, encaissée entre 2 cordons de dunes. Il fait nuit. Je dois tourner bientôt, mais je n’entends pas le bip du changement de direction annoncé par le GPS. Je dois donc faire demi-tour, et cela s’avère toujours  compliqué de rattraper une nouvelle direction de nuit et face à une grosse dune. Je reviens donc sur mes pas pour retrouver l’endroit exact où j’aurais dû bifurquer, il doit y avoir un passage plus aisé.

A ce moment arrive un 4x4 en face de moi. A ma grande surprise, c’est un de nos chauffeurs. Il me conseille de continuer sur la piste. Mais non, c’est justement ce que je ne veux pas faire et il ne comprend pas ma démarche. De son côté, il va à Ouadane chercher du pain. En pleine nuit… En fait il va voir sa femme.

Je quitte donc la piste de bon coeur et je progresse sur un plateau couvert de pierres noires. C’est difficile d’y courir et ça me ralentit.

Puis c’est la dernière montée très raide vers le CP12, la maison de Théodore Monod. La tente est installée à côté de la petite maison de pierre. J’y trouve le cuisinier dormant profondément, J’ai du mal à le réveiller. Il est seul, le chauffeur étant parti en goguette à Ouadane.

Eric pointe pendant mon sommeil. Je lui conseille de prendre le matelas du cuisinier, car c’est pour nous, et il hésitait. Puis arrivera Takao, juste avant que je reparte au petit jour. Eric se joint à moi cette fois. Voilà aussi le chauffeur, de retour de la boulangerie. Le pain frais de la nuit, c’est trop tard pour nous.

Nous continuons dans le relief pierreux pendant un moment, avant de traverser une zone bien plate. Eric est un compagnon agréable, mais je ne parle pas beaucoup. L’air est trop sec, et dès que j’ouvre la bouche, je dois boire beaucoup plus que la normale.

Une zone de tan, étendue humide asséchée, à traverser se présente. La surface paraît dure, mais J’y enfonce l’épaisseur de la semelle de mes chaussures. Eric sonde avec ses bâtons, car il est beaucoup plus lourd que moi. Nous passons sans plus d’encombre. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Suivant le point de traversée, certains s’enfonceront jusqu’aux genoux. On s’en tire bien.

Nous atteignons le CP13 installé sous un arbre, abandonné. On se débrouille avec la théière et le réchaud pour s’alimenter. Un 4x4 arrive, c’est le chauffeur du CP et son aide, qui repartent tout de suite. Ils cherchent Patrice, qui est devant. C’est quoi cette histoire ?

En fait un 4x4 s’est embourbé dans le guelb, et c’est panique à bord dans l’organisation, mais on ne s’en aperçoit pas encore. Si nous avons trouvé une tente vide, Patrice est au CP14, sans tente.

Nous repartons, encore une portion plate avant de monter une dune tout droit, et d’en longer le bord supérieur. Nous quittons définitivement le guelb sur un plateau de nouveau pierreux, pour le CP14.

Pour nous la tente est en place et il y a de quoi se restaurer.

Eric a très mal aux pieds et une tendinite au releveur. Il ralentit et ne peut plus me suivre. Mon releveur côté droit commence aussi à se faire sentir. Pour les néophytes, c’est le tendon qui permet d’abaisser et relever le pied, on le sent sur l’avant de la jambe. Ca ne me gêne pas et ne m’empêche pas de courir.

Je passe le CP15 de nuit, et j’arrive au CP16 en fin de matinée suivante. Et ô surprise, Patrice m’attend devant la tente, assis sur une chaise, torse nu en plein soleil. La tente est vide, à part de l’eau, une théière et un réchaud. Il m’explique qu’il n’y a plus de logistique devant pour nous, ce qui signifie pas de tente et pas d’eau. Il n’y a plus qu’à attendre au CP16.

Quel dommage, j’ai retrouvé toute mon énergie et je ne demande qu’à carburer.

La voiture embourbée monopolise toutes les ressources. Ils mettront 24 heures à la sortir, avec des renforts venus de Ouadane.

Pendant ce temps, nous, on poireaute. La compagnie augmente, Eric se pointe, suivi par Takao. Un 4x4 arrive enfin, il va nous monter le CP suivant. Par hasard il transporte la valise de Takao, qui nous partage son ravitaillement japonais. Les mangues sous vide sont bienvenues et délicieuses.

Nous pouvons repartir. Takao aime beaucoup se filmer, je lui propose de le faire pour lui au lieu d’être limité par la longueur de sa perche.

Il est rapidement largué en termes de vitesse, et nous continuons à 3 jusqu’au CP17, en bavardant, ou nous arrivons en fin d’après-midi. Et voilà que ça se peuple. Un 4x4 amène Alain et Marion. C’est ainsi que nous apprenons les boueuses péripéties. Donc nous pouvons aller jusqu’au CP suivant, qui est dans un ancien fort militaire où il y a des puits, il n’y a pas besoin de tente pour avoir de l’ombre, mais il n’y a rien d’autre, et surtout pas d’eau potable.

Patrice part tout de suite. Je préfère faire une pause d’une heure. Eric et Takao restent sur place. Je n’ai pas besoin des soins de Marion, je strappe moi-même ma tendinite.

Je cours facilement en repartant. J’arrive à un petit terrain d’aviation dans le sable, balisé par des pierres, que je n’avais pas vu en 2019 car j’étais passée là de nuit. D’ailleurs elle arrive, avant que J’atteigne l’entrée d’un magnifique canyon au fond très sableux, qui plonge entre 2 parois de rochers noirs. Le sol est très mou, passage obligé des 4x4. Il fait bien 8km de long. Je ne peux guère y courir.

Les piles de mon GPS sont déchargées avant le CP, mais je n’ai n’en pas besoin et je continue sans indication de direction ni de distance jusqu’au fort, je me souviens parfaitement du chemin.

J’amorce le changement de direction vers l’ouest, et le fort apparaît sur ma droite. Il y a plusieurs bâtiments, je ne sais pas dans lequel sera installé le CP, ni où est Patrice. J’inspecte toutes les salles, avant d’apercevoir une petite lumière tout au bout. C’est là qu’il s’est installé. Il a trouvé un tas de sable sur le sol en terre battue bien dur, de quoi faire un matelas.

Nous n’avons plus qu’à essayer de dormir pour attendre. Le matelas est tout de même inconfortable, et j’ai mal partout. Un 4x4 finit par arriver. Il nous dépose de l’eau et une natte. Le sol est toujours bien dur. Il repart aussitôt. Un autre se pointe. Je demande au chauffeur s’il a un matelas. Il allait nous quitter sans nous en laisser. Nous récupérons un matelas, qu’on partage à 2.

Enfin le staff débarque, Alain, Marion et Patrick. Comme par hasard, les matelas se multiplient.

Le jour se lève et nous ne partons toujours pas, la logistique n’étant pas assurée à l’avant. J’en profite pour prendre une « douche » au puits. L’eau n’est pas profonde est cela s’avère facile de remonter le jerrican plein. Il est percé au fond, laissant couler le liquide comme au robinet.

Puis arrivent Eric, Benoît et Jacques. Takao, théoriquement devant eux, pointe absent. Il y a aussi beaucoup de chauffeurs maintenant. L’un d’eux l’a vu en fin de nuit à la sortie du canyon. Je fais remarquer qu’il n’y avait aucune lumière à ce CP 18. A tous les coups il est passé devant le fort sans le voir et doit être maintenant au CP19, tout seul. Alain finit par y envoyer un véhicule pour le récupérer le ramener au fort, pour le remmener finalement au CP 19, manœuvre incompréhensible. Ce qui fait qu’il a 1 CP d’avance sur nous, qui avons sagement poireauté.

C’est à partir de maintenant que nous devons nous grouper pour être précédés par un 4x4 perso qui transporte nos affaires. Les duos sont faits par niveau, on m’octroie donc Patrice. Notre chauffeur sera Ismaël et le cuisinier Bolé.

Nous repartons à midi ensemble. Ce qui me fera en tout 20 heures de course perdues.

Pendant ce temps et à l’abri de ces péripéties, Marco caracole en tête loin devant désormais avec sa voiture suiveuse particulière, et impossible à rattraper.

Patrice et moi n’avons pas la même gestion de course, mais nous devons nous entendre. Il marche et dort peu et dans le sable, je cours et je dors dans les CP. Comme le côté course et performance n’est plus d’actualité, nous décidons d’un commun accord de profiter de la suite du parcours, en marchant et en dormant correctement.

Patrice progressant plus vite que moi, il donne le rythme. Ayant besoin de plus de sommeil que lui, j’organise les repos, et toujours dans les CP : 30 minutes après le CP du matin, 1 heure après le CP de l’après-midi et 4h la nuit. De plus comme un véhicule nous suit avec toutes nos affaires personnelles, il n’y a plus grand-chose à porter sur soi, le sac est allégé. Bref, on va se la couler douce.

Nous changeons de direction pour se diriger plein ouest, vent dans le dos et soleil brûlant de face l’après-midi. Nous retournons vers Atar, de l’autre côté du massif de l’Adrar que nous contournons. Je retrouve à main gauche les montagnes noires et à main droite un magnifique cordon de dunes blondes.

D’ailleurs je m’y dirige sur un terrain très sableux, où je trouve le CP19, bien planqué sous un arbre.

Ismaël parle peu français, Bolé le pratique bien. Il sera donc notre interlocuteur privilégié. Il nous apprend qu’il a la consigne de ne pas nous nourrir, même pas tous les 60 km, comme prévu. Heureusement Patrice et moi avons de quoi nous sustenter par nos propres moyens pour tous les CP.

L’ordre des choses que nous faisons au CP est immuable : manger puis dormir. C’est au moment de partir que notre staff mange, et Bolé nous en propose tout de même gentiment. Mais c’est trop tard, notre repas est déjà pris et nous ne traînons pas sous la tente.

Le CP20 me rapproche de la montagne, dont je longe la base beaucoup plus caillouteuse. C’est dans ce coin que je m’étais fourvoyée par inadvertance en 2019, de nuit, et j’avais bien galéré. Mais cette fois, tout se passe facilement, de nuit également.

Néanmoins, nous passons le point du CP. Nous faisons demi-tour, et nous finissons par dénicher la tente sous des arbres. Bolé n’y a pas mis de lumière, et elle est invisible. Nous tombons d’abord sur Ismaël, qui dort très profondément sur son lit de camp dehors. C’est son habitude. Dans la tente, Bolé pionce, tout aussi intensément. Je le réveille, et nous lui expliquons qu’il doit toujours mettre un éclairage la nuit à l’entrée de la tente. Il va falloir qu’il apprenne le métier.

Je repars en douce montée, qui mène en haut du surplomb d’un très joli petit canyon. Il y a beaucoup de pierres, il vaut mieux suivre la piste qui serpente. Puis c’est la descente dans la plaine du village d’El Bayyed, et je retrouve le sable. Je longe les dunes, à ma droite.

Le village apparaît au loin sur la gauche dans les arbres, avec sa mosquée. Une jeune femme vient à notre rencontre, ses voiles flottant dans le vent. Elle vend de petits bracelets de perle. Ce ne sera pas pour moi. Je n’ai même pas un Ouguiya mauritanien sur moi.

J’arrive au puits, signe de la bonne douche tant attendue. L’exercice s’avère périlleux, sans mettre les pieds dans le sable brûlant ni dans l’eau. Je repars toute pimpante, avec collant et maillot humides qui vont me tenir au frais un bref moment.

Je croise une armada de 4x4 touristiques. Ils ont l’air de bien s’amuser à conduire dans le sable.

La végétation est omniprésente et le CP21 est à l’ombre. Je dois me protéger du vent pour réhydrater ma purée sans que mon repas ne s’envole.

Je repars après une courte pause. Le sable est plutôt mou dans le secteur.

Les CP défilent, assez plats et avec quelques arbres. Avec Patrice nous progressons d’un bon pas, sans difficulté pour moi, je ne sens plus du tout ma tendinite au releveur. Patrice a mal aux pieds, il supporte.

C’est facile pour moi, je n’ai qu’à le suivre, il est devant, je n’ai même pas besoin d’utiliser le GPS, je confirme juste la direction, notamment la nuit.

De temps en temps j’entends le tuut caractéristique du Sirli, petit oiseau gris difficile à voir dans le sable. Je le connais maintenant, et je le repère facilement. C’est toujours un grand plaisir de l’entendre dans cet environnement silencieux.

Je vois un beau cap à viser, une grosse tache blanche droit devant. Mais… mon cap bouge ! C’est un chameau en goguette. Les chameaux ne sont pas tous marron.

Et soudain, des gazelles du désert ! Je m’approche d’un petit troupeau avec des longues cornes qui s’enfuient devant moi. A y voir de plus de plus près, ce ne sont que des ânes et leurs oreilles. Certes, j’ai une mauvaise vue, l’illusion aura été de courte durée.

Aujoud’hui, Secma, le chef des chauffeurs, est passé au CP. Il a amené du ravitaillement pour ses hommes. J’ai le droit à une mandarine comme faveur.

Cependant Bolé a décidé d’améliorer mon régime frugal. Le soir il fait du pain dans une marmite sur son réchaud. En plus, il le réchauffe pour le « petit déj », juste avant de partir dans la nuit. Accompagné de dattes, c’est délicieux.

Désormais quand j’arrive aux CP de nuit, une tente est dressée à côté de la mienne. C’est celle de Takao que je rattrape petit à petit, ce dont je n’ai pas douté un instant, car je suis plus rapide que lui. Ca va prendre plusieurs jours de le dépasser complètement. Mais je ne le vois jamais, comme nous avons des tentes et un staff différent, ce qui n’est pas très convivial. J’ai des nouvelles uniquement par Bolé.

De temps en temps je croise un squelette de dromadaire. Cette fois, il est même « frais », avec tous ses poils. Le climat très sec le conserve longtemps, et sans odeur.

Au CP25, le trajet se rapproche des dunes pour éviter la traversée du lac salé, qui est paraît-il boueux.

Le CP27 est dans un village, bien qu’on n’y voie aucune âme qui vive. Le 4x4 nous attend au sommet d’une petite côte. Le chauffeur annonce nous emmener en voiture pour ce CP, en compensation du temps perdu. Mais je n’ai pas demandé de compensation ! Surtout que ce CP est très pierreux, ce que j’adore. Pas de discussion possible et patience pour manger.

La position assise sur un siège est toujours pénible sur les courses longue distance quand on n’enlève pas ses chaussures. Le dessous des pieds se met à brûler. Néanmoins autant profiter de ce court répit pour dormir, même si le terrain me secoue dans tous les sens. Je ne verrai pas le moindre contour d’un caillou, plongée dans mon demi-sommeil.

La pause ravito se fait au CP28, à l’ombre de la voiture.

Je croise un grand troupeau de chèvres gardées par de jeunes bergers. Ils tentent quelques mots de français.

J’arrive au CP29 en fin d’après-midi. Alain et Marion nous attendent. Elle vérifie l’état de mes pieds, tout va bien. Je ne lui donne pas beaucoup de travail. Elle intervient en plein vent, par terre, dans le sable. Je suis allongée sur le ventre sur la natte, le pied posé sur un sac.

Alain propose un CP de compensation… Mais on l’a déjà eu ! En fait c’était celui destiné à Takao et notre chauffeur a vraisemblablement copié. Plutôt qu’une compensation, je préfère que Bolé me nourrisse. Je serai entendue, et il le fera désormais de bon cœur.

Je quitte la plaine pour passer au nord d’Atar. La boucle est bouclée.

Au CP30, km 600, je change de chaussettes, comme toutes les 200 bornes. Je suis très satisfaite des Mérinos, toujours agréables au bout de 200km.

J’aborde une zone assez boisée. Le sol est recouvert de magnifiques dalles bleues. J’y trouve aussi un endroit plein de petits coquillages. Plus loin, les dalles sont oranges, puis vertes.

Le chemin vers le CP31 suit une grande oasis, et moi je suis sa clôture. Puis c’est le lit d’un oued, très sableux.

Vers minuit, un vieux 4x4 qui transporte une citerne d’eau s’arrête à ma hauteur. Le monsieur, d’un certain âge, ne parle pas du tout français, mais je comprends qu’il me demande où je vais et qu’il est prêt à me prendre à bord. Choum, Choum, je vais à Choum, certes, c’est encore un peu loin, et non, je ne monte pas.

J’arrive de nuit au CP33, dans un village. La tente est dressée au milieu des maisons en pierre. Ce n’est pas pour ça qu’il y a du monde. Les gens doivent être sur place uniquement au moment de la récolte des dattes. Au réveil, le jour pointe, et je suis étonnée de me trouver au milieu d’habitations. Je commence à ne plus me souvenir de ce qui se passe avant de plonger dans mon court sommeil réparateur, dont les 4 heures quotidiennes peuvent s’avérer un peu brèves.

La route goudronnée qui relie Atar à Choum est toute proche. Je l’emprunte sur 4km, marquant un changement de direction vers le nord, la frontière marocaine et le fameux train de minerai de fer. Elle descend une belle falaise en lacets avec une vue splendide sur la plaine, encaissée entre deux bords de monts noirs.

Je trouve un passage dans les cailloux pour couper les virages. En haut, Ismaël s’est arrêté et me fait de grands signes sympathiques.

Il est tôt et il y a peu de circulation, juste quelques taxis brousse, et une gerboise qui pointe son museau parmi les pierres.

J’arrive dans la vallée, dans un village. Je quitte la route, passe les quelques maisons éparses, et bute sur le coin d’une clôture, juste sur ma trajecoire. Je décide de passer sur la droite. Puis le GPS m’envoie en plein sur un joli mont de pierres noires. J’aime ça. Mais mon acolyte Patrice n’aime pas. Je lui propose de le contourner par la gauche, mais pour finir il va droit dessus. Je grimpe sans difficulté dans le pierrier. Patrice peine derrière. La descente de l’autre côté s’avère abrupte, voire carrément verticale à certains endroits. Je sautille de pierre en pierre, alors que Patrice souffre.

La plaine en bas est boisée. J’attends Patrice. Peu de temps après, il paie son exploit montagnard et préfère s’arrêter à l’ombre pour souffler. Je continue et il me rejoindra au CP. Nous ne sommes pas obligés d’aller à la même vitesse.

La direction est parallèle à la route principale de Choum d’un côté, avec la montagne en fond à tribord, et à l’autre ligne de montagne à bâbord. C’est très beau.

Le CP34 est sous un grand arbre. Ismaël ne comprend pas que je m’y pointe seule. J’ai beau lui expliquer que Patrice a eu besoin de se reposer et qu’il va arriver, il ne conçoit pas. Il va arriver quand ? Mais je n’en sais rien. Au bout de 2 minutes, Ismaël panique et part en 4x4 à la recherche de l’absent. Les chauffeurs doivent avoir la hantise du coureur qui se perd dans le désert.

Patrice apparaît tranquillement comme prévu, au bout de 20 minutes, pas du tout par la piste de la voiture. Ismaël revient après, évidemment sans l’avoir trouvé.  Il aura compris que nous avons le droit de ne pas toujours être ensemble.

Du coup ma sieste du midi en est rallongée.

La suite du terrain sera beaucoup plus plate.

Le soir et le CP36 me rapprochent de Choum. J’y passe au plus près à 2 km. Cette petite ville s’est développée grâce au train de la mine de fer.  Ca y est, je bute sur la fameuse ligne de chemin de fer, et ce juste au moment où arrive un train. Mon premier !

Je l’entends émerger de loin. Une antique locomotive tire quelques wagons citerne, il n’est pas très long. C’est le train de l’eau, qui va approvisionner la mine au milieu du désert.

Changement radical de direction puisque je ne passe pas la ligne, ce sera désormais plein ouest jusqu’à la mer, pendant 400km le long du train. Les 400 derniers km ! Une bagatelle. J’ai l’impression d’être très proche de la fin, car ce sera peu varié.

Le CP37 est la première nuit le long du chemin de fer. Le terrain est plat et sans difficulté. Je longe le monolithe de Ben Amera, très beau paraît-il mais je ne le verrai pas de nuit. C’est un des plus grands du monde.

J’arrive au CP38 au petit matin. Je traverse le village de Ben Amera. J’y trouve quelques minuscules commerces, tous fermés à cette heure matinale. D’ailleurs il n’y a personne en vue. Comme à tous les endroits où la circulation s’intensifie, le sable y devient très mou, ce qui rend la marche plus difficile. Et comme à tous les endroits habités, les déchets sont omniprésents par terre, beaucoup de plastiques, des bouteilles, des vieilles savates.

Le CP39 marque les 800km. J’y ai prévu un changement complet de tenue. J’abandonne avec regret le maillot X-Bionic rose pour un raidlight à manches longues, moins bien mais propre et confortable. Je troque mon vieux collant qui a bien tenu le coup contre un neuf plus sayant.

Patrice a maintenant très mal aux pieds. Cela ralentit notre moyenne horaire. Après chaque arrêt, il doit se « chauffer les pieds », le temps que la forte douleur devienne plus supportable. Cela prend bien une demi-heure pour faire 2km. Puis nous pouvons accélérer plus normalement. Jusqu’ici il était en tête, maintenant c’est moi qui mène. Lorsqu’il désire faire une petite pause, je continue doucement jusqu’à ce qu’il me rattrape. Ce n’est toujours pas mon truc de m’assoir dans le sable pour attendre.

Il demande aussi quelques fois un arrêt plus long que ce qui devrait être, signe de fatigue. Pourtant il est réputé avoir besoin de dormir beaucoup moins que moi.

Je ne peux pas rater les trains. Je les entends arriver de très loin. Le jour un gros nuage de poussière s’élève, et la nuit, ils ont des phares très puissants. Ils sont impressionnants. 3 michelines tirent 2 km de wagons chargés de minerai de fer. Les conducteurs vont me connaître au bout de quelques jours et me font de grands signes de la main. Il y a aussi des passagers installés sur le chargement des wagons pour voyager gratuitement, baignant dans la poussière et le soleil. Il y a 7 trains par jour dans les 2 sens, en majorité la nuit. La ligne est longue de 704 kilomètres, elle relie les mines de fer de Zouerate au port minéralier de Nouadhibou. Ces trains sont parmi les plus longs du monde.

Le village suivant de Temeimichat se trouve 100km plus loin. J’y suis dans la matinée. Il y a de l’activité. Les gamins jouent, les boutiques sont ouvertes, les hommes sont assis par terre devant, quelques biquettes traînent, les femmes sont invisibles. Un train est « en gare », les denrées des commerçants sont en cours de chargement pour ravitailler ceux des villages de la mine. Le conducteur me propose de visiter son train. Désolée, je n’ai pas vraiment le temps de musarder.

Comme dans tous les villages, je m’enfonce dans le sable. J’ai hâte d’en sortir.

Je chemine le long de la ligne unique de chemin de fer après, le sable juste à côté est assez dur. Mais il s’avère plus facile de marcher sur la voie elle-même, malgré le panneau d’interdiction d’y évoluer. En fait elle paraît minuscule quand on est dessus, sous-proportionnée par rapport à la puissance qui y circule. Puis la ligne s’incurve, et je la quitte pour couper tout droit.

De petits panneaux indiquent les km le long de la voie. Je peux les voir quand je la suis d’assez près. Les premiers sont dans les 480km. Il n’y a pas de quoi me saper le moral sur la distance ni sur une avancée qui pourrait sembler lente. Cela n’a pas d’emprise psychologique sur moi.

Beaucoup de traverses et de morceaux de rail jonchent le sol. Mais ce n’est pas toujours perdu. Les traverses servent de charpente aux petites maisons regroupées ici et là. Parfois il n’y a plus que la charpente elle-même. On les croirait abandonnées, mais que nenni. Il paraît que les habitants y viennent en villégiature.

Les CP vont se succéder jusqu’au n° 57 pendant 6 jours, mais je ne les compte pas. Je vis au quotidien.

Comme le paysage devient monotone, c’est la température qui rythme les journées. Le CP du matin est le plus agréable, à la fraîche. Avec Patrice nous papotons. Le départ de l’après-midi est plus difficile en pleine chaleur, mais cela ne me gêne pas trop. Patrice en souffre beaucoup plus que moi. Le soleil incandescent passe son cap droit devant. Je marche en m’en protégeant le plus possible, la tête baissée et le cache-nuque de la casquette bien fixé au maillot, surtout quand il y a du vent. Je ne pipe pas un mot, l’air est trop brûlant pour ouvrir la bouche. Je me contente de chanter dans ma tête. Et heureusement, boire de l’eau chaude ne me gêne pas. La nuit, un coupe-vent suffit. Patrice me demande de lui parler beaucoup pour ne pas penser à ses maux de pied. Moi qui ne suis pas bavarde, je me découvre un talent d’oratrice nocturne et je monologue durant tout le trajet.

De temps en temps de petites fleurs surgissent du sable, par taches blanches, jaunes, rouges. Ou une dune apparaît, variant les couleurs de sable. Il y a aussi beaucoup de traces de petites bêtes, mais j’en vois très peu, insectes, scarabées, lézards. Aucun chameau ni troupeau en vue sur tout le parcours, malgré un puits croisé.

Un soir vers 20h, par nuit noire, il y a longtemps que la lune n’est plus pleine, une forte lumière se déplace rapidement juste de l’autre côté de la voie ferrée. On dirait qu’elle se met à courir pour me rattraper. Une voix en arabe s’élève fortement, puis passe en français. « Gendarmerie nationale, contrôle des passeports ! ». Patrice et moi pilons net. Patrice sort son passeport, que la maréchaussée prend en photo avec son téléphone. Quant à moi, je jette un coup d’œil à mon GPS pour avoir la distance du prochain CP. Je n’ai pas mon passeport sur moi, il est dans la voiture, à 2km 350m, dans cette direction. L’explication suffit, et après quelques blagues, l’homme en uniforme me lâche les baskets.

Le lendemain, la journée cette fois, c’est un 4x4 de l’armée qui fait un détour jusqu’à ma personne. Je n’ai toujours pas mon passeport sur moi. Mais ce n’est pas le sujet. C’est juste pour savoir si tout va bien.

Je longe quelques camps militaires dans le coin. Le Maroc est à une dizaine de km.

Une autre fois un véhicule de la ligne de chemin de fer me croise, là aussi pour s’assurer que tout va bien.

S’il n’y a pas de chameau dans ce désert, il y a des gens qui s’inquiètent pour moi.

Mon moment préféré est le lever du jour, la lueur orangée surgit doucement dans mon dos. Les couleurs du ciel et du sable sont magnifiques, et la température très agréable.

Les muqueuses n’apprécient pas le désert, les miennes résistent bien pour l’instant. Je tartine mes lèvres de beurre de cacao en journée. Je mouche beaucoup de sang. Heureusement j’ai prévu un gros stock de mouchoirs XXL fabrication maison. Et tous les soirs je me rince les naseaux avec du sérum physiologique. Ca dégage bien, sinon je ronflerais à gogo.

Les mains gonflent tous les après-midi avec la chaleur. Heureusement elles dégonflent sans problème la nuit.

Si je ne vois jamais Ismaël la nuit, enfoui dehors sous sa grosse couverture sur son lit picot, Bolé fait beaucoup de progrès. Maintenant il m’accueille, le repas est préparé, même si le menu est peu varié : différentes pâtes et des légumes, avec deux fois du poulet si on est près d’un village ravitailleur. Je complète avec les sardines et les dattes, omniprésentes. Il remplit ma poche à eau dès que j’arrive et l’eau chaude est toujours prête pour le thé. Il se lève spontanément pour le départ au milieu de la nuit, me servant le thé et le pain chaud.

Mais ce matin, vers 10h, pas de CP en vue au point GPS requis. Le 4x4 déboule en trombe dans mon dos. Patrice en rigole, pas moi. Je n’aurai pas aimés poireauter en plein cagnard parce qu’Ismaël ne s’est pas levé. Ca lui a servi de leçon, car par la suite il fera systématiquement le trajet entre les CP dès que je suis partie.

Au CP47, ma tendinite au releveur se réveille légèrement. Elle ne me gêne pas. Je prends néanmoins un antiinflammatoire le lendemain, le seul médicament que j’aurai avalé sur tout le parcours.

Je suis au CP49, le 1000° km est atteint. il reste moins de 10 CP, ça sent la fin et le dernier changement de chaussettes.

Ce midi je prends ma demi-heure de sieste à l’ombre de la voiture. Je sens quelque chose sur ma jambe. Un gros insecte ? J’ouvre les yeux et je découvre… un tout petit oiseau posé sur mon collant. Je vois régulièrement ce piaf, mais celui-ci est particulièrement familier. Je n’ose pas bouger, lui non plus.

A tous les CP j’enlève systématiquement les chaussures, cela détend les pieds, mais pas forcément les chaussettes. Je les masse toujours soigneusement.

Ma faim est grandissante au fil des km. J’engloutis désormais des portions doubles de celles du début de course. Pour mes ravitaillements personnels, j’ai prévu. Par contre je dois rallonger les lyophilisés qui sont censés faire un repas normal, et hop, de la semoule en rab dans le couscous.

Toutes les nuits en me réveillant, je suis incapable de me souvenir si le train est passé, tout en ayant la sensation de l’avoir entendu. Bien sûr il est passé, et même des fois juste au moment où je m’assoupis. A chaque réveil, c’est la première question que je pose et la réponse est immuable. C’est l’accumulation du manque de sommeil qui fait son effet.

De même une fois, allongée sous ma petite couverture, je réclame qu’on ferme la tente. Elle est fermée, mais j’ai l’impression qu’il n’y a pas de toile de mon côté et que je dors dehors. Quand le train passe, je crois être couchée à l’extérieur juste à côté des rails et qu’il est à 1m de moi, tout ça sans pouvoir ouvrir les yeux. L’effet est saisissant.

Néanmoins, comme c’est moi qui donne le signal du lever dans la chambrée, j’ai toujours entendu sonner ma montre. Je ne suis donc pas trop épuisée. Patrice ne la perçoit jamais.

Il a maintenant moins mal aux pieds et retrouve du poil de la bête. Si les démarrages sont toujours laborieux, le rythme est plus soutenu après.

A ma grande surprise, la monotonie de cette longue partie passe bien. Il est vrai que je n’ai pas à me plaindre. Je n’ai aucun problème physique, je ne ressens pas de manque de sommeil, je n’ai qu’à marcher, ce qui n’est pas spécialement difficile. Même les CP de nuit que j’appréhende normalement sont aisés.

La dernière nuitée s’annonce au CP52. Alain me croise peu après. Il veut m’avancer en voiture d’un CP, il le fait pour tous. Il a l’air d’avoir hâte d’en finir, bien plus que moi. Il me dépose au CP53. Comme d’habitude le trajet en voiture est pénible pour la voûte plantaire qui se met à brûler.

Je progresse désormais entre la voie ferrée à ma droite et une grande route à ma gauche. Le sable est assez mou, avec de petites dunettes à franchir. Quelques maisons endormies jalonnent mon chemin.

Côté route, des lumières rouges apparaissent. C’est une usine de traitement de minerai de fer. D’ailleurs une sirène retentit dans la nuit.

D’un commun accord avec Patrice, l’arrêt au CP54 est écourté. Nous n’avons pas besoin de dormir 4 heures pour terminer sereinement.

La tente est juste à côté de la route, qui est très proche de la voie. Je propose de marcher désormais sur le bitume, beaucoup moins pénible physiquement que dans le sable. De plus à cette heure, il n’y a pas de circulation.

Le jour se lève, le dernier. Soudain apparaît sur la gauche une belle étendue bleue entre quelques petites dunes. La mer !

Nouadhibou est située au bout d’une péninsule parallèle à la côte principale et je chemine côté intérieur. La surface de l’eau s’avère donc très calme. Elle ressemble à un beau lac immense coincé par des ondulations sableuses.

Après le CP55 et l’heure s’avançant, la circulation augmente. Le trajet sur la route se révèle loin d’être bucolique. Les bas-côtés sont jonchés de carcasses de pneus déchiquetés. Je me dis que si un pneu éclate à côté de moi au passage d’un camion, je meurs.

A chaque venue de véhicule, dans un sens ou dans l’autre, je me précipite rapidement sur le bas-côté, dans le sable. En effet, ils sont nombreux sans âge, dans une forme très vétuste, ou lourdement surchargés. Je tiens à la vie.

Un piéton vient faire la causette. Je vais où ? A Nouadhibou, à pied. Rien ne les étonne. Plus loin un ânier mène son âne au puits.

Dès qu’on s’approche des zones habitées, je trouve beaucoup de déchets étalés par terre, surtout des bouteilles d’eau en plastique.

Le CP56 est proche de quelques maisons. Je ne m’y attarde pas. Je reprends la route sous la chaleur de fin de matinée pour le CP57, le dernier. Mais Alain a déplacé l’arrivée, et je dois suivre le 4x4 pour atterrir à une auberge. Ce qui représente une fin bien morose : de la route, et derrière une voiture, tout ce que je n’aime pas.

Heureusement l’emplacement du repos attendu est sur la plage, ce qui compense les contraintes.

Je dois évidemment me plier aux traditionnelles photos d’arrivée, au lieu de pouvoir enlever définitivement mes chaussures le plus vite possible. Car les quatre choses que je souhaite faire dans un ordre d’urgence sont : enlever mes chaussures, prendre une douche, manger, et dormir.

Il est 14h le 16 novembre, j’ai mis 16 jours pour faire 1200km. Je suis 2° avec Patrice, si tant est qu’un classement puisse encore vouloir signifier quelque chose après toutes les péripéties de cette course. Marco est arrivé depuis longtemps, 4 jours plus tôt.

Bolé a pris en main le restaurant de l’auberge et m’a préparé un bon vrai repas appréciable. Je prends possession de ma tente, et je requiers la douche. En effet, l’utilisation de la pompe à eau du puits se fait sur commande.

A noter que je n’ai pas perdu de poids, ce qui est parfait.

Comme je suis en excellente forme et que mes petons sont intacts, je peux profiter pleinement de la baignade dans cette mer d’huile et de balades sur la plage. Il y a plein d’oiseaux marins et limicoles migrateurs venus d’Europe passer l’hiver au chaud. Je ne les connais pas, mais je m’en mets plein les yeux. Je rends visite à la petite colonie de flamants roses installée dans l’anse voisine.

Les autres coureurs arrivent petit à petit, Takao dans la nuit, puis Brigit le lendemain, suivie de Benoît et Eric. Jacques ferme la marche 2 jours après moi. Deux coureurs manquent à l’appel.

J’abandonne la tente et j’émigre dans une chambre de l’auberge, que je partage avec une petite souris.

A la question de ce qu’on désirait le plus pendant la course, tout le monde a rêvé d’un bon repas, sauf moi. C’est une baignade en mer à laquelle je pensais pendant les heures brûlantes d’après-midi le long de la voie ferrée.

Après le repas de fin de course, nous prenons la route pour Nouakchott. J’y profite d’une journée de tourisme, visite du marché, baignade en mer côté atlantique cette fois, avec de puissantes vagues, tour au port de pêche. Les centaines de longues barques en bois toutes peintes de couleurs vives déchargent le poisson à la main, directement sur la plage. Il est amené sur la tête des pêcheurs directement à l’usine de fabrication de farine, pour exportation en Europe. C’est impressionnant. Parallèlement l’état mauritanien autorise la population à se pourvoir en poisson gratuitement.

Puis c’est le retour à Paris, et à la Réunion pour moi.

Comme d’habitude après une longue course de ce type, mes pieds de jeune fille vont peler intégralement.

Au final, cette édition ne me laissera pas un souvenir impérissable. Côté technique j’adopte définitivement les chaussettes en Mérinos et les biscuits pour dénutris.

საქართველო

Le Grand Caucase

Me voilà débarquant en Géorgie, ex URSS, pas celle des USA, baskets aux pieds. Gamarjobat ! Bonjour !

Je passe sur le voyage en période Covid…

Racing The Planet y organise un 250km par étapes, que j’attends avec impatience. Au programme, 6 jours de course, 4 x 40km, 80km, 10 petits km pour conclure et 5700m de dénivelé au programme, dans le petit Caucase où les sommets culminent à 3000m. C’est alléchant ! En fait la région s’appelle Samtskhe-Javakheti. Ah Ah ! Excellente introduction à la prononciation du géorgien.

Le tout en autosuffisance, ce qui est moins marrant. Il faut porter toutes ses affaires de jour et de nuit, sauf l’eau et la tente. Et la liste du matériel obligatoire est impressionnante, incluant une pharmacie et 14000 kcal à ingurgiter en une semaine. C’est la 3° fois que je cours avec eux, je connais la chanson.

Tbilissi, la capitale, m‘accueille 3 jours avant de rejoindre la course, de quoi découvrir le coin et les habitudes locales. Je loge chez l’habitant, juste à côté de l’hôtel du rendez-vous. Au dernier moment, le gouvernement géorgien nous demande un test PCR de moins de 72h avant la course. Je commence donc par ça le lendemain de mon arrivée.

Je rejoins la troupe le 13 août à l’hôtel en début d’après-midi. D’abord un petit coucou obligatoire au médecin avec le résultat du test. C’est ambiance retrouvailles parmi les coureurs. Je n’y reconnais aucune connaissance.

L’organisation est un peu différente de la normale, on embarque tout de suite pour le camp 1 en bus, une personne par rangée. 2h plus tard nous sommes dans le parc national d’Algeti, et une petite grimpette à pied plus tard, nous découvrons le camp, situé à 1600m d’altitude, près du petit lac de Gokhnaris, surplombant la vallée. Il va faire frais ce soir.

Le camp est délimité par les tentes disposées en cercle. Les indispensables toilettes sont derrière, un simple trou creusé dans le sol. Il n’y a pas de douche. Je partage une tente spacieuse prévue pour 6 avec 2 autres coureuses, ce qui permet de respecter les fameuses distanciations : Simone, du Luxembourg et Sunanda, Américaine vivant au Caire. C’est la tente des quinquas.

Je fais connaissance avec mes proches voisins. Tente de gauche : Alex l’Américain et Brian le Canadien, puis Iris et Christian, un couple d’Allemands habitant en Suisse. La tente de droite est jeune avec Martha, USA, Sandra, Autrichienne et Lynne qui doit arriver d’Angleterre dans la nuit. Nous nous retrouverons régulièrement pour partager les repas.

Nous sommes 58 coureurs, ce qui est peu, Covid oblige. 26 nationalités sont représentées, les grands absents sont les Chinois et les Italiens. Nous sommes 4 français : Ronan et Chérif, les Parisiens, Marie-Paule qui vit à Londres, et moi. Ah, il y en a un 5°, Malo, qui fait partie de l’organisation. Etudiant en STAPS, il est responsable du chrono, et accessoirement serre-file.

Pour l’organisation, la Réunion n’est pas la France et semble être un pays aux services publics peu fiables. Ils n’ont pas voulu m’envoyer les patches obligatoires avec le logo de la course à mettre sur les maillots, j’ai dû les récupérer en métropole.

Nous avons encore le droit à nos affaires normales, notamment pour les repas. Ce soir, ce sera menu local pour moi, avec des légumes et des fruits frais, et un katchapouri, pain rond et plat fourré au fromage. Un délice. Certains sont déjà aux lyophilisés. Ils ne vont pas en avoir assez cette semaine
 ?

Cette fois j’ai sacrifié la sacro-sainte optimisation du poids au confort : j’ai un matelas gonflable, très léger, 200g, et peu volumineux. D’habitude je prends un morceau de matelas mousse de 2cm d’épaisseur de la taille de mon thorax. Mais ça, c’était il y a 10 ans… Seul bémol, le gonflable, ça couine au moindre mouvement. Mes voisines vont déguster…

Sunanda s’est étalée dans la tente, elle a vidé son sac, il y en a partout, et trop, beaucoup trop. On s’y met à plusieurs pour l’aider à éliminer le surplus inutile et lourd. Dans l’énumération du matériel obligatoire, je sursaute aux 2 paires de gants.

Mince, je n’ai pas pris les gants blancs de papa et je n’ai qu’une paire. J’ai un petit nécessaire à couture avec moi, et un mouchoir taille XXL. Ni une ni deux, je vais de ce pas avoir une paire de gants bleus avec des arabesques blanches, en mouchoir. C’est vite fait, jolie forme. Néanmoins, c’est immettable, j’espère juste qu’on ne me demandera pas au contrôle de les enfiler et qu’exhiber 5 doigts suffira.

Nous passons la journée complète du lendemain au camp et nous avons quartier libre le matin. Je vais me balader au lac. Il y a plein d’oiseaux, dont certains courent sur les tapis de plantes aquatiques. Malheureusement je ne les connais pas. Il y a aussi beaucoup de champignons que j’aimerai bien goûter, jeunes vesses de loup et petits rosés des prés. Un troupeau de vaches mené par leurs cow-boys vient boire. Les gamins s’amusent en faisant cabrer leur cheval.

Soudain le ciel s’obscurcit, le tonnerre gronde. Je me précipite pour mettre une grande bâche sur la tente. Pas facile avec sa hauteur et le vent. On a juste le temps de s’abriter avant qu’une pluie de grêle ne s’abatte sur nous.

L’après-midi est dévolue au contrôle des sacs. Il y a du stress dans l’air pour les non habitués, plus ou moins bien camouflé. Outre le sac de course avec toutes les affaires et nourriture pour une semaine, nous présentons plusieurs autres sacs. Le dropbag n°1 facultatif avec un sac de couchage chaud, en supplément du sac de couchage obligatoire à porter. Je n’ai pas de dropbag n°1. Le dropbag n°2 obligatoire avec des vêtements chauds suivant une liste bien définie, que nous aurons au camp uniquement en cas de grand froid. Le dropbag n°3 facultatif avec une tente individuelle pour ceux qui ne veulent pas d’une tente à partager. Je n’ai pas de dropbag n°3. Pour finir j’ai emprunté une paire de gants à Marie-Paule pour le contrôle à la place de mes gants esthétiques en mouchoir.

Une fois ces obligations terminées, nous nous séparons définitivement pour cette semaine des affaires qui ne servent pas à la course et qui retournent à Tbilissi. Tout le monde en tenue de coureur !

Le soir au repas, autour des feux, les « novices » ont plein de questions pour les « expérimentés », qui ne se font pas prier pour compter leurs exploits passés. Je m’aperçois que j’étais à Madagascar avec mes voisins Alex et Brian, mais nous ne nous sommes pas mutuellement reconnus. Pour ma part, je reste sur ma réserve habituelle.

En moins de 24h, Simone connaît tout le monde dans le camp. J’en suis loin. Elle m’épate !

Le départ de la 1° étape se profile pour demain matin 15 août à 8h. Je suis prête ! J’ai le dossard 14, je suis dans la tente 14, je vais finir 14° ?

J’ai fait le choix de ne pas prendre de bâtons car je n’aime pas ça. On n’a pas l’habitude d’en utiliser à la Réunion, et je préfère le plaisir à la contrainte, même si cela me fait perdre un peu de temps. Je me contenterais d’appuyer sur mes cuisses dans les montées.

J’estime le poids de mon sac à 7kg avec l’eau, dont 2,8kg de nourriture, qui va s’alléger au fur et à mesure des repas.

Après une bonne nuit sur un matelas douillet et un bon petit déj de muffins au fromage local, le dernier repas avant de passer au « léger », c’est le coup d’envoi pour 38km. Il suffit de suivre les petits drapeaux roses plantés dans le sol pour trouver son chemin. Je pars en 1° ligne, évitant au maximum les pointes des bâtons des autres. Vraiment, je déteste les bâtons. On commence par faire le tour du plateau en légère montée. 2 ou 3 filles me doublent, j’en redépasse 2 ou 3 dès que la pente s’accentue un peu. 2 ou 3 ? Je ne sais pas, je suis incapable de dire combien. En tout cas je suis bien placée.

On passe près d’une belle petite chapelle située tout en haut de la colline, avant de plonger dans la vallée. La descente traverse les alpages, dans les hautes herbes parsemées de chardons qui piquent fort. Je ne regrette pas d’être en collant ! Il figure dans la liste du matériel obligatoire, cela permet d’être protégée de l’ardeur du soleil, tout en portant un short dans le sac, ce qui est moins lourd. Je peux donc dévaler la pente sans souci. Je double quelques mecs, dont Tim l’Australien, sous un pommier. C’est le dernier coureur que je verrai avant longtemps.

La descente se poursuit dans une belle forêt, sur un chemin tout en dévers et couvert de branches mortes, pas si facile. Restons concentrée ! Je galope bien. J’adore cette descente.

Le CP1 est dans la vallée, je ne m’y arrête pas. Je ferai de même à tous les CP1. On ne va quand même se la couler douce au bout de 10km et j’ai assez d’eau.

On commence à remonter la rivière, fort doucement. Je traverse quelques hameaux de maisons en pierre. Je croise un peu de monde :  un couple de randonneurs, une charrette en branchages tirée par un cheval qui trotte allègrement, un cavalier suivi d’un poulain qui gambade lui aussi allègrement, un autre cavalier avec un grand fusil. Je leur lance un joyeux gamarjobat, ça plaît toujours aux gens qu’on leur parle dans leur langue. Néanmoins la conversation s’arrête là.

Je finis par quitter la rivière, ça commence à grimper sérieusement vers le col, 800 m de dénivelé m’attendent, petit bonheur. Je serpente moitié en forêt, moitié dans les alpages. Il y a quelques bergers avec leurs moutons et leurs gros chiens, et même un jeune garçon qui garde un troupeau de dindes.

Plus haut, je me tape quelques passages bien raides dans la forêt de pins, j’appuie fort sur les cuisses. Un bénévole m’attend juste avant le col et le CP2, où je ne fais qu’une très courte halte, juste le temps de boire rapidement.

Avant de descendre dans la vallée suivante, où j’arrive dans un village. Marc l’Allemand est arrêté au milieu du chemin. Que lui arrive-t-il ? Il m’attend car il a peur de passer seul devant un gros chien qui aboie fort ! Certes les chiens du cru n’ont pas une bonne réputation de sympathie. Ce sont des chiens de berger et ils gardent leur territoire des intrus. Je n’ai pas peur du tout et nous continuons sans encombre.

Le terrain s’aplanit, ce qui est moins mon fort et Marc finit par passer devant. Je rejoins une route qui mène à un gros bourg. Je vise l’église. Mais non, les petits drapeaux roses obliquent à gauche toute, on reprend les sentiers. A la hauteur du village, un groupe de coureurs débarque sur ma droite. Ils ont loupé la bifurcation et se sont tapé un surplus. C’est en me voyant qu’ils se sont aperçus de leur erreur. Ils sont plus rapides que moi et nous nous séparons.

J’arrive au CP3. Je prends juste le temps de faire le plein d’eau. Et c’est reparti par une traversée de rivière. Je suis avec 2 autres gars. J’ai de l’eau jusqu’aux genoux, et c’est plein de vase au fond. Allez, on y va !

Le sentier serpente dans les champs le long de la rivière. Je retrouve Marc et Kim l’Espagnol. Puis je vois devant moi les drapeaux du camp. Avant de l’atteindre il me faut de nouveau traverser la rivière avant une dernière petite côte et passer devant le tambour qui marque chaque arrivée.

Ronan est ravi de me voir et m’accueille chaleureusement. Désormais, il m’attendra tous les jours ! Car j’ai la surprise d’apprendre que je suis la 1° fille ! Il est vrai que je n’en ai vu aucune depuis le départ, et toutes les petites jeunettes sont derrière.

Je finis cette 1° étape en 5h25, je suis 9° au classement général. Je n’ai plus qu’à harceler Malo tous les soirs pour suivre les résultats.

Le camp est en bordure du village de Livadi, à une altitude de 1500m. Les gamins viennent nous voir. En tout cas, je profite de la rivière adjacente pour une baignade frisquette, mais ô combien revigorante, surtout sans possibilité de douche. C’est bien mieux qu’une toilette aux lingettes.

Arrivée tôt, je peux profiter de la chaleur de l’après-midi en short avant la fraicheur du soir, et mes chaussures auront le temps de sécher pour demain. Je chausse mes petits chaussons d’hôtel, très légers à transporter. Cela permet également de bien s’alimenter à une heure correcte, car je ne mange rien pendant la durée de la course, et d’avoir une bonne récupération.

Simone arrive 40mn après. Elle est la 2° femme. Nous passons l’après-midi toutes les 2, en attendant Sunanda. Elle tarde. On regarde la ligne d’arrivée à chaque coup de tambour, mais ce n’est toujours pas elle. Elle arrivera après le temps limite, avec les serre-files. Inutile de décrire son état d’épuisement. Elle est en larme, affamée, et collectionne les crampes et les ampoules aux pieds. Nous nous occupons d’elle pour la chouchouter et lui remonter le moral, l’étirer, lui préparer de quoi manger.

Le soir nous retrouvons nos voisins pour le repas au coin du feu. Tout le monde compare son menu lyophilisé et s’étonne de ne pas me voir sortir mon sachet. Oh non ! Je confectionne moi-même mes portions, avec du déshydraté. Je fais mes petits mélanges de ce que j’aime, purée ou semoule, agrémentée de soupe pour donner du goût et d’amandes en poudre ou de noix de cajou mixées pour apporter les calories réglementaires. Pour les protéines, c’est du poisson séché ou de la spiruline. J’ajoute de l’eau chaude et je me régale. Idem pour le petit déjeuner à base de céréales écrasées pour diminuer le volume. C’est aussi l’occasion de découvrir les spécialités étrangères de nutrition de sport comme le beurre de cacahuète à la banane polonais.

La soirée est pluvieuse, il faut ressortir la bâche sur la tente. Ca promet pour les 44km de demain.

Ô surprise, l’organisation m’offre un dossard jaune de leader sur la ligne de départ. Me voilà repérée.

On commence bien la journée, il faut retraverser la rivière, au même endroit qu’hier. Je tiens à me garder les pieds au sec le plus longtemps possible. Donc je prends la peine d’enlever mes chaussures. Je me retrouve dans la vase. J’ai l’impression que tout le monde me passe devant pendant que je m’extirpe de ce bourbier et me rechausse. En fait il n’en est rien. Puis nous passons près du lac Barati.

La suite du parcours est très humide. D’ailleurs une petite pluie s’annonce, avec des coups de tonnerre en fond de mire. Je chante « I love the thunder, I love the rain » de Jackson Browne. Ce sera ma chanson à chaque orage, ce qui ne manquera pas. J’évite les flaques au maximum en zigzaguant. Evidemment, ça ralentit le rythme.

Je finis par rattraper Marie- Paule, qui est en fait la seule fille devant moi, dans un village particulièrement boueux. Elle a traversé la rivière chaussée et patauge sans vergogne, pendant que je me fraie prudemment un passage sur les côtés plus secs. Du coup on reste un moment ensemble. Puis ça se met à grimper. Elle ne peut pas me suivre et je pars devant. Ca redescend vers le CP1, qui est dans un bâtiment abandonné. Il y en a beaucoup en Géorgie, y compris en rase campagne. Ce sont les vestiges de l’époque russe.

Je ne m’arrête pas au CP, et on reprend un petit bout du même chemin dans l’autre sens. J’y croise Marie-Paule qui arrive, suivie de Simone. Les 3 premières filles dans un mouchoir de poche au bout de 10km.

La suite s’avère assez plate. Je traverse quelques villages, jalonnés de quelques chapelles. Les pierres de construction sont grosses, et peuvent être de plusieurs couleurs. Ca donne un cachet aux constructions, même si elles paraissent bien vieilles.

Le sentier serpente dans les champs. J’ai bien failli louper un virage à angle droit. Restons vigilante sur les petits drapeaux roses, ne rêvassons pas trop. Il y a de nouveau une traversée de rivière. Je garde mes chaussures cette fois.

La montée commence à la sortie d’un gros village où je me suis rafraichie à la fontaine. Il y a du monde et des encouragements. Je me retrouve rapidement dans un paysage d’alpage, les fermiers font les foins à la faux, les bergers gardent les moutons. Dommage, une ligne haute tension me suit. Mais il faut bien que les villages aient l’électricité. Les sommets sont arrondis et avoisinent les 3000m dans le coin.

Simone me talonne au CP3. On fait un bout de chemin ensemble. Une fusée nous double, drapeau israélien sur la manche. Comment s’appelle-t-il ? Même Simone ne sait pas. C’est Alfonso. Nous nous reverrons souvent. Près du col de Javakheti à 2000m d’altitude, Simone finit par passer devant. Encore un petit bout de descente, mais je ne peux pas la rattraper. Puis les drapeaux du camp apparaissent, flottant au vent.

J’ai parcouru cette étape en 7h20, 2mn de plus que Simone.

Le camp est sur un petit plateau sous le sommet, et surplombe le lac de Tabatskuri au loin. C’est très beau. Le coin est volcanique. Mais quel vent ! Au moins les chaussures vont sécher vite. Impossible de rester dehors, on reste protégé dans la tente, de quoi se reposer et papoter.

En fin d’après-midi, Simone sort la tête à chaque battement de tambour pour guetter l’arrivée de Sunanda. Elle finit par apparaître au temps limite. Mais dans quel état ! Epuisée, frigorifiée, trempée. Elle s’écroule. Nous devons la materner. Simone s’occupe de la ravitailler, je m’occupe de la changer. Elle finira par capituler et nous quittera définitivement le lendemain matin. Nous sommes la tente des premières et de la dernière, Sunanda est tout de même la première à en rire.

Il pleut de nouveau dans la nuit, et c’est dans la grisaille qu’est donné le départ de la 3° étape pour 37km. J’ai même sorti le pantalon étanche.

Un troupeau de moutons et de chèvres nous regarde passer. Les chèvres ont de magnifiques cornes, grandes et verticales.

Nous descendons vers le lac, que nous longeons, en serpentant entre les flaques. La pluie cesse, une opération déshabillage s’impose. Nous bifurquons pour une longue montée de 600m de dénivelé sur 10km après le CP1. La pente de la piste n’est pas très forte, je peux courir facilement la plupart du temps.

Je croise un troupeau de moutons qui prend toute la place, chacun se pousse comme il peut.

Un engin particulièrement bruyant tente de me doubler. C’est un tracteur qui a l’air très antique, une marque russe. Il a beaucoup de mal à chaque accentuation de la pente et doit s’arrêter souvent pour prendre son élan. On fait un bout de chemin ensemble.

J’arrive sur une espèce de plateau ondulé, entouré de sommets arrondis à 3000m d’altitude. Il y a du monde, pour faucher les foins. Tous les moyens sont employés, de la faux en passant par la débroussailleuse, à la faucheuse tractée par un cheval ou par un tracteur. Ca bosse dur. J’admire les selles décorées et je regarde la moisson, et manque de peu d’en perdre le bon chemin.

Je passe le col de Tabaskuri à 2400m d’altitude. La vue est très belle vers les vallées. Le CP2 est juste après. La descente se poursuit sur la piste, sans difficulté. Elle est empruntée par les véhicules très hétéroclites qui descendent le foin, le plus courant restant le fourgon chargé en vrac à l’intérieur.

Simone me rattrape après le CP3. La descente s’est estompée. Nous faisons route ensemble. Deux jours de suite qu’elle me rattrape, alors que j’ai eu une bonne avance le premier jour. Je ferai mieux de trouver ses points forts et ses points faibles.

Nous quittons la piste pour nous retrouver hors sentier, dans les hautes herbes. Je passe devant. Repérer les drapeaux roses plantés dans l’herbe demande de la concentration. Nous dominons maintenant un village, avec le camp visible de loin, immanquable. On retrouve un sentier bien caillouteux qui plonge vers la vallée. Je cavale, et Simone ne me suit pas. La descente technique serait sa faiblesse ? Elle me le confirmera plus tard.

Le terrain s’aplanit et j’arrive au milieu des champs de pomme de terre. Je ne relâche pas mon effort, j’ai encore un bon bout à faire avant le campement. Je jette un rapide coup d’œil derrière moi à 500m des tentes, il n’y a personne en vue. Les villageois m’encouragent. Je franchis une passerelle sur la rivière, et ça y est, c’est l’arrivée après 4h43 d’effort. Simone apparaît 1mn plus tard.

Chouette, une rivière. Je peux faire trempette pour me laver, en compagnie de chevaux et d’une cigogne.

Le camp jouxte le village arménien de Bozhano, à 1300m d’altitude. Les enfants nous rendent visite, et une partie de foot est improvisée au milieu des tentes avec les Géorgiens de l’organisation et quelques coureurs. Il y en qui ont encore des jambes !

Il fait beau, l’étape a été courte, on se retrouve le soir pour un moment convivial au dîner autour du feu de camp. Les « novices » sont maintenant bien dans le bain.

Le lendemain matin, je passe le balai comme tous les jours. Je me suis autoproclamée ménagère de la tente, surtout que nous retrouvons la même pour toute la semaine.

Départ pour la 4° étape de 40km. Elle est annoncée difficile, avec 1000m de dénivelé. Voilà qui me convient parfaitement.

La montée commence rapidement, d’abord faible puis de plus en plus raide. Je me retrouve au milieu des troupeaux de vaches dans les alpages, toujours très fleuris. Les habitations d’été des bergers ont l’air assez précaires, recouvertes de bâches plastique. Les enfants jouent dehors.

Je coupe les lacets du sentier dès que je peux, ça grimpe bien. J’arrive au lac Levani, beau petit lac de montagne, avant d’atteindre sans encombre un plateau d’altitude et le CP2. Un col se présente sur ma gauche, à 2700m d’altitude, mais les drapeaux roses m’envoient plus à droite vers un autre col un peu plus bas, à 2500m. Dommage. J’apprendrais plus tard que l’itinéraire initialement prévu devait bien passer à 2700m, mais l’organisation a craint de gros orages par là et a changé le parcours par sécurité. En fait il fait beau. En tout cas la vue est très belle vers les vallées et j’en profite.

J’ai bien doublé dans la montée. Maintenant place à la descente. Je coupe avec entrain dans la pente, et je file tout droit dans les hautes herbes. A ce petit jeu je dépasse 4 mecs. Aucun ne me suit. Le plus coriace est Alfonso. Puis je suis sur une piste très caillouteuse, où je maintiens une bonne vitesse. Les gars restent toujours derrière. Alfonso arrive au CP3 quand j’en repars après avoir fait le plein d’eau. Je l’impressionne, et il m’appellera désormais Isabelle the gazel.

La vallée approche à grandes foulées. Je longe plusieurs petits lacs, très mignons, avant d’apercevoir un gros bourg. L’arrivée est au milieu de la rue au niveau des premières maisons. Le site n’a rien d’extraordinaire. Le seul point agréable est la présence d’une fontaine, comme il fait très chaud. En fait c’est là que je découvre que ce n’est pas l’arrivée prévue et qu’elle a été changée par peur d’une météo orageuse sur les sommets.

J’ai mis 5h26 pour cette étape, que j’ai beaucoup appréciée. Alfonso devait être bien crevé à la fin car il est arrivé 20 mn après moi.

J’ai à peine le temps de me rafraîchir qu’on nous enfourne dans un véhicule pour aller au campement, où nous aurions dû arriver à pied. On me demande de prendre mon dropbag. Je crois que c’est le dropbag n°1, celui du sac de couchage chaud qu’on récupère tous les soirs au camp et que je n’ai pas. En fait, pas du tout, c’est le dropbag n°2, celui des vêtements chauds auxquels nous aurons droit ce soir. En tout cas pas de Simone en vue. J’ai dû avoir un avantage dans la descente technique.

Le chauffeur n’a pas l’air de savoir où il va. Il s’égare vers la frontière turque puis vers la frontière arménienne, et doit demander son chemin plusieurs fois. Nous arrivons enfin sur les bords du grand lac Paravani, que nous contournons par une piste qui mène au village de Tambovka, habité par des Russes de l’ethnie des Dukhobors, à 2000m d’altitude. Ah ! Effectivement, il fait froid, et je n’ai pas le dropbag n°2 sous la main. C’est malin ! Surtout que nous sommes installés dans un champ qui vient d’être fauché, les meules de foin sont sur place et il y a beaucoup de vent, nous n’aurons pas de feu de camp par mesure de sécurité.

Le site est superbe, au bord du lac. J’en profite pour me laver à grande eau, même si ça caille. L’accès n’est pas si facile dans de gros rochers. Je vais visiter le village. Il y a beaucoup de maisons en ruine, et il n’y reste que 17 familles. L’école accueille 9 enfants. Les toits des maisons sont curieusement plantés d’herbe. Ce doit être un bon isolant. Je croise un groupe de VTTistes qui traversent la Géorgie. Ca doit être bien aussi !

Simone débarque dans le véhicule suivant. Elle a terminé 25 min derrière moi aujourd’hui.

Mon drogbag finit par arriver avec la voiture des derniers coureurs. Je peux enfin me vêtir chaudement, surtout pour aller manger dehors. Nous rions ensemble avec l’autre Isabelle de la course que les 2 mêmes prénoms soient première et dernière. Elle est Allemande. Au repas, la tension est palpable parmi les coureurs pour la longue marche de 80km du lendemain. Enfin, pas pour moi en tout cas. Le temps limite est jusqu’au jour suivant à midi.

Je sens qu’un des os proéminent du sacrum commence à devenir sensible dans le bas du dos, avec le frottement du sac. Il n’y a pas de rougeur mais c’est un peu enflé. J’y colle un morceau d’élasto en prévention pour protéger la peau.

Autre sujet, je commence à voir à travers le mesh d’une de mes chaussures au niveau du petit orteil. Elles tiendront bien encore 2 jours !

En tête de course, je songe qu’il serait possible que mon sac soit contrôlé avec le matériel obligatoire. Je récupère les gants du dropbag n°2 pour avoir les 2 paires obligatoires sur moi.

Le lendemain matin, le départ est donné à 9h. C’est bien tard, mais au moins il ne fait pas trop froid. Un pêcheur est à l’œuvre dans sa petite barque en face du camp, le « port » étant juste à côté. Il abrite 2 embarcations tirées sur la rive entre les rochers.

Mon sac s’allège avec bonheur, au fur et à mesure des repas consommés depuis le début de la course.

Comme tous les matins, je fais les premiers 500m en compagnie de Jane, l’Américaine. Mais elle ne peut pas me suivre plus longtemps. Elle fera une belle course puisqu’elle finira 3° pour sa lune de miel !

Nous longeons le lac avant de nous élever dans la montagne. J’arrive rapidement à un petit col, suivi d’une descente vers la vallée suivante. Je coupe le sentier dès que je peux. Le photographe de la course s’en régale.

Je suis maintenant au pied de la grande montée du jour de 700m de dénivelé. Je vois le CP2 de loin, et je m’y dirige direct. Oups, j’ai été un peu optimiste. Je me retrouve au milieu de très hautes herbes, jusqu’à la taille. Après tout, je l’ai bien cherché. J’arrive tout de même à y courir assez vite. J’en profite pour admirer les fleurs. Très bref arrêt au CP pour boire une gorgée, et je repars vers les bergeries d’altitude et les troupeaux de moutons.

On contourne la montagne, il n’y a plus de sentier désormais. Les petits drapeaux roses nous mènent tout droit au col au milieu des alpages. Tout ce que j’aime. Il y a un gros pierrier à traverser. Sauter de pierre en rocher, encore tout ce que j’aime. D’ailleurs je ne passe pas où le photographe s’y attendait. Il m’appelle pour que je me dirige vers lui. Ah non, il est trop haut. Le col est atteint peu après, à 2500m d’altitude, surplombé par les ruines de la forteresse Abuli.

J’enchaîne sur une longue descente sur une belle piste assez roulante, vers la vallée pour rejoindre les villages. J’y croise quelques femmes habillées tout de noir. Un chien hargneux surgit d’un portail et à ma grande surprise me happe le talon. Heureusement qu’il est haut comme 3 pommes avec de petits crocs.

Je coupe une rivière, qui devient très encaissée dans un magnifique canyon. Je cours avec la tête tournée vers la gauche pour l’admirer le plus longtemps possible.

J’en longe une autre, avant de la traverser sur un très beau pont de pierre du 13°siècle, à la sortie d’un village. Je me retourne pour l’admirer sous tous les angles. Désormais le parcours sera pratiquement plat, au milieu des champs.

J’arrive déjà au CP4. Marc et Kim me rejoignent. Ils étaient derrière moi ? Ce ne devrait pas être le cas, mais ils viennent de s’égarer et en ont pris pour une rallonge.

Je suis à mi-parcours, c’est l’heure du repas. Je déguste en marchant des tucs écrasés à volume réduit. Du coup les gars s’éloignent devant. Je reprends le rythme course, l’estomac plein. Les tracteurs fauchent les prairies, je croise une charrette tirée par un âne, une autre aux roues cerclées.

Je dois couper l’autoroute. Ce sera en passant dans un tunnel sous la voie, où s’écoule une rivière. J’y retrouve les garçons. Je me déchausse et monte mon collant, histoire de rester au sec pour la suite du périple. Je remonte à contre-courant, et me rechausse. Mince, je dois dans la foulée couper la ligne de chemin de fer. Rebelote pour le 2° tunnel.

On voit régulièrement des rapaces, toujours un beau spectacle pour moi. Mais celui-ci est au sol et mort.

Au CP5, l’organisation m’offre un coca, que je décline. Le coca, ce n’est pas ma tasse de thé, je carbure à l’eau. On me dit que le CP suivant est à 12km. Ah bon ? Je pensais que les 2 derniers comptaient chacun 12 km, or il me reste 3 CP à faire.

Après un petit bout de route, je longe une mine, je ne sais pas de quoi. Je monte légèrement vers une espèce de piste de bobsleigh en béton. En fait cela s’avère être des canaux d’irrigation. Je les quitte au niveau d’une grosse vanne et redescends vers un grand village.

Déjà le CP6. Zeana me demande si j’ai apprécié de traverser les pierres à 4 pattes. Je ne vois pas du tout de quoi elle parle, avant de comprendre que c’est le pierrier du CP3 que j’ai franchi comme un cabri sur mes 2 pattes.

Il me reste 2 CP, j’ai prévu de grignoter maintenant, 2 barres feront l’affaire.

Le temps s’est assombri et je dois sortir ma veste, il commence à pleuvoir un peu. Arrivée à la route, je vois Alfonso juste devant qui se dirige vers un sentier. Non, non ! Il y a un drapeau rose le long de la route. Je l’appelle et nous reprenons la bonne trajectoire ensemble. Néanmoins, s’il y a un drapeau, il n’y en a plus après. Mince ! Nous sommes prêts à faire demi-tour quand surgit un 4x4 providentiel de l’organisation. C’est confirmé, il faut suivre la route, et ce pendant un bon bout de temps d’ailleurs.

Nous sommes en fin d’après-midi et c’est l’heure de rentrer au bercail pour les oies. Elles se débrouillent toutes seules et une petite troupe se dandine sur la chaussée.

La pluie a cessé. Je peux enlever la veste. Alfonso me fait signe de me retourner. Un magnifique arc-en-ciel se détache sur les montagnes noires.

La route monte un peu et Alfonso part devant. Soudain le bitume s’arrête d’un coup, en pleine cambrousse, sans raison apparente, et je retrouve une bonne piste. Je traverse un petit bois, et je cherche de vue la flamme du CP. J’arrive à une intersection à l’entrée d’un village, il n’y a plus de petits drapeaux roses en vue. A droite ou tout droit ? Un monsieur me fait signe tout droit. A 50m je tombe sur les drapeaux qui annoncent le camp. Mais mais mais…  C’est l’arrivée ? Et moi qui cherche le CP7 ! J’aurai mal comptabilisé les CP ? Il m’en manque un.

Si j’avais su, je me serais accrochée aux basques d’Alfonso à la fin.

Bref, je me rends compte après coup que nous avions aujourd’hui 7 CP et non pas 8. Bon. Il est 19h30, il fait encore jour, et une grosse pluie s’abat sur le camp juste après. La tente est bienvenue. J’ai mis 10h22 sur cette étape. Simone arrivera un quart d’heure plus tard. Elle aura eu la bonne pluie, et tous les autres derrière aussi.

Nous sommes jeudi soir et maintenant, j’ai repos jusque samedi matin. Le camp est à 1700 m d’altitude et nous aurons le dropbag n°2 grand froid le lendemain.

Je n’ai pas faim, ayant mangé à l’avant-dernier CP. Néanmoins je n’ai pas eu un vrai repas de la journée. Je sors ma préparation semoule / soupe / spiruline pour finir de me requinquer.

Toute la nuit les tambours vont battre à chaque arrivée d’un coureur, ce qui ne m’empêche nullement de dormir. Et pourtant à un moment je ne les entends plus. Les derniers sont passés à 3h du matin, ce qui n’est pas mal du tout. Du coup tout le monde aura droit à une journée complète de farniente.

Le lendemain je découvre les environs. Le camp est érigé à côté d’une belle petite église, dont la porte est fermée par une simple pierre. Une visite s’impose. Je fais un tour dans le village d’Apnia, qui domine une profonde vallée. En face dans le côteau, on voit les entrées du site troglodyte de Vardzia. C’est grandiose. Et ce sera notre but final pour demain. Pour l’instant je vais saluer, les cochons, poules, chevaux, vaches et j’en passe, et les villageois qui s’occupent des leurs légumes. Comme dans tous les villages du coin, l’école en préfabriqué métallique bleu dénote parmi les maisons en pierre.

Un abreuvoir fera l’affaire pour me débarbouiller.

J’aperçois un coureur portant tout son équipement qui descend vers Vardzia en courant. Quelle idée ! Il en redemande !

Nous nous retrouvons tous au moment du repas de midi, chacun y va de son anecdote de la veille. La grosse pluie de la soirée que j’ai évitée a l’air d’avoir frappé les esprits, ainsi que la traversée du dernier petit bois de nuit où quelques dames n’étaient pas rassurées.

L’organisation nous annonce un changement de programme. Le banquet de fin de course aura lieu ce soir ici même, en extérieur, et non pas en ville à Tbilissi dans un resto. Tant pis pour la performance des 10 derniers km du lendemain.

Les Géorgiens nous concoctent un délicieux barbecue en un tour de main : brochettes de viande et de légumes, katchapouris, les fameux pains fourrés au fromage ou aux haricots, kinkhalis que je découvre, pains ronds fourrés à la viande et cuits à l’eau, très juteux, et qui sont délicieux. Je tombe sur un gros piment dans une brochette de légume. Oulah, il est fort celui-là. De la pastèque et du melon en dessert. La bière et le vin local coulent à flot. Je me contenterai d’une bière et de goûter le vin, dont la Géorgie est un gros producteur.

Dernière et bonne nuit sous la tente. Les reliefs de la veille me fournissent le petit déjeuner, avec du vrai pain. Je suis la seule à y avoir pensé, les autres en sont toujours aux lyophilisés. Brian m’offre du sirop d’érable pour l’accompagner.

Nous voilà partis pour les 10 derniers km de course. Une grande descente de 600m de dénivelé sur une belle piste nous amène au fond de la vallée, avec une succession de virages en épingle à cheveux. Je cavale, mais Simone cavale encore plus et me dépasse. Je l’encourage au passage. Je me retrouve avec Brian, qui prend le temps de faire quelques photos. Il faut dire que la vue plongeante sur les grottes de Vardzia est unique. Je n’en manque pas une miette, tout en regardant mes pieds parmi les pierres du chemin.

Je traverse la rivière, sur un pont pour aujourd’hui, et j’attaque allègrement la courte et raide montée finale. J’y cours vite, avec beaucoup de plaisir, je suis pleine d’énergie. Je passe la barrière d’entrée du site troglodyte vers l’arche de l’arrivée, grand sourire aux lèvres. Une énorme médaille m’accueille.

Cette courte étape a duré 51 mn. Et je ne suis qu’à 1mn30 de Simone. C’est bien.

Malgré l’heure matinale, on a eu très chaud. Ca tombe bien, il y a un robinet d’eau disponible pour se rafraichir.

Place maintenant au tourisme, pendant que les autres coureurs vont arriver. Nous avons le site pour nous tous seuls, avant l’heure de l’ouverture au public. J’en profite. Vardzia était une ville troglodyte il y a 1000 ans, avec toutes les commodités de l’époque. Il y a notamment une église sous-terraine, à laquelle on accède par un long escalier creusé impressionnant. Il est éclairé, mais je l’imagine sans lumière pour les habitants. C’est un vrai dédale pour accéder aux entrées des maisons-grottes, et j’ai du mal à m’orienter vers la sortie.

Nous nous retrouvons tous au restaurant du site près de la rivière. On me demande une interview, au bord de l’eau. Le patron m’offre un verre de vin. On a le droit à une bonne bière et un copieux panier pique-nique. Je n’ai pas faim pour l’instant, il n’est pas midi.

C’est un bel endroit pour la remise des récompenses de la course. Vainqueure, Je récupère une grande assiette comme trophée et un livre de recettes géorgiennes. De quoi passer à table ! La dernière reçoit également un livre de cuisine, c’est sympa.

J’ai donc couru ces 250km avec 5600m de dénivelé en 34h08, je termine 9° au classement général. Je me rendrais compte après coup que je suis la plus âgée des filles ! Alfonso et Simone, avec qui j’ai partagé un certain nombre de foulées, mettent respectivement 25mn et 1h20 de plus.

Bravo à la représentation française : Chérif et Ronan sont 2° et 3°, Marie-Paule est 4° féminine.

Nous rentrons à Tbilissi. S’il y avait 2 bus au départ, il n’y en a plus qu’un. On ne doit plus avoir besoin de nous protéger du Covid… Néanmoins ce n’est pas suffisant et je me retrouve avec Beth dans un 4x4 de bénévoles. C’est intéressant d’avoir le point de vue des bénévoles sur la course par rapport à celui des coureurs. J’ai faim maintenant et je dévore le pique-nique.

Si je flottais dans mon collant sur la ligne de départ, j’y nage à grande brasse sur la ligne d’arrivée. Je compte bien sur la bonne nourriture géorgienne pour me remplumer.

A l’hôtel, chacun passe la dernière soirée dans son petit groupe. C’est un peu triste de se quitter ainsi, sans cohésion conviviale. Mais nous n’avons pas le choix en cette période particulière.

Pendant notre vadrouille sur les sentiers, la situation épidémique ne s’est pas arrangée et il n’y a plus de transport en commun dans les villes. J’ai bien cru devoir raccourcir la suite de mon séjour en Géorgie, mais non, les transports inter-cités fonctionnent toujours. Car ce sont 10 jours de rando-bivouac au programme dans le grand Caucase qui m’attendent, au nord du pays, au milieu des sommets à 5000m. Mes chaussures ont tenu bon, mon œuf dans le bas du dos n’est pas gênant, les glaciers sont à moi !